Особенности выращивания персика

Персик обыкновенный - небольшое дерево с длинными сужающимися листьями и красивыми одиночными розовыми цветками, которые раскрываются ранней весной. Вопреки своему названию персик родом не из Персии, а из Китая, где его культура была известна задолго до того, как он попал в Европу. Персик выращивают в теплых областях умеренной зоны по всему миру.



У персика есть форма, отличающаяся тем, что кожица у плодов гладкая, не покрыта пушком. Это нектарины. Они несколько более мелкие и, как считается, обладают более тонким вкусом. Но с точки зрения разведения нектарины ничем не отличаются от персика обыкновенного, хотя и уступают ему в выносливости.

Персик — самоопыляющееся растение, его можно сажать поодиночке.

Для персика и нектарина в качестве подвоев используют сеянцы персика, алычи, абрикоса обыкновенного. Урожайность персика зависит от величины дерева и агротехнических условий. Средний урожай растений с веерной формой составляет около 15 кг, а с низкоштамбовой—15—50 кг.

Персик растет на разных почвах при условии хорошего дренажа. Для улучшения дренажа тяжелой почвы дно посадочной ямы засыпают битым кирпичом и изрубленными кусками дерна. Оптимальная почва—умеренно-карбонатный суглинок (от среднего до тяжелого) с рН 6,7—7,0.

Персик—выносливая культура, предпочитающая холодную зиму и сухую солнечную весну теплой влажной зиме, когда почки распускаются слишком рано и гибнут от заморозков. Место следует выбирать солнечное, защищенное от ветров и желательно такое, где никогда не застаивается холодный воздух.

Персик цветет очень рано, так что лучше выращивать его в виде веера у стены или ограды, обращенной на юг, где он может быть укрыт от заморозков в период цветения, а также получает добавочное тепло от нагретой стены. В почву нужно внести комплексное минеральное удобрение.



Сажайте персик в период покоя, весной или осенью. В подготовленной почве выройте яму такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно уместились полностью расправленные корни. Глубина посадки должна быть такой, на какой дерево росло в питомнике. Для получения веерной формы растение сажают в 15—25 см от стены или ограды, чтобы не стеснить рост. После посадки проведите мульчирование 5—8-сантиметровым слоем перепревшего навоза или компоста в радиусе 0,5 м вокруг саженца.

Для поддержки веера необходима система опорных проволок, прикрепленных к стене или ограде через каждый 15 см, или два кирпича, привязанных к веткам, начиная с 30 см над почвой. Рейки привязывают к опорным проволокам тонкой проволокой.



Косточковые культуры, такие, как персик, никогда не обрезают зимой, чтобы не подвергать их риску заболевания млечным блеском и бактериальным раком. Обрезку их следует производить в ранневесенний период. Весной однолетний саженец с ветвями укоротите до боковой ветви примерно на 60 см над почвой, убедившись, что ниже есть две хорошие почки или ветки, обращенные вправо и влево. Все оставшиеся боковые ветки обрежьте на одну почку.

Если подходящей боковой ветки нет, укоротите саженец на ростовую почку, узкую и заостренную. Если найти ростовую почку трудно, обрежьте на тройную почку, состоящую из двух круглых цветочных и одной ростовой.

В начале лета отберите три сильных побега. Верхний направьте вертикально, а остальные два — влево и вправо, выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Все остальные почки и побеги уберите полностью. На второй год весной обрежьте обе боковые ветки на ростовую или тройную почку на 30—50 см от ствола. Это стимулирует рост новых побегов в наступающем вегетационном периоде. Замажьте раны.

Летом отберите четыре сильных побега на каждой основной боковой ветке: один — чтобы продлить существующую ветку, два, равномерно расположенных на верхней стороне ветви, и еще один на нижней — чтобы дерево к концу вегетации имело восемь основных ветвей. Весной третьего года укоротите все проводники примерно на треть, обрезая их на обращенную вниз ростовую почку.

Летом дайте удлиниться приросту на каждой из восьми основных ветвей. Отберите еще три побега на каждой ветви и направьте их наружу, привязав к рейкам на проволоке так, чтобы заполнить оставшееся пространство стенки или ограды. Удалите почки, направленные к стене и рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побегам через каждые 10 см. Укоротите до одного листа все лишние побеги.

Повторяйте эту операцию по мере необходимости до конца лета. Когда выбранные боковые побеги дадут 50 см прироста, удалите на них точки роста, если только они не требуются для дальнейшего создания скелета. На исходе лета привяжите их к рейкам на проволоке. На следующий год они дадут плоды.

На четвертый и последующий годы, а персик плодоносит на приростах прошлого года, цель обрезки заключается в постоянном ежегодном стимулировании появления молодых побегов. По той же причине плодоносящие побеги следует удалять, освобождая место для новых.



Летом удаляйте побеги, растущие перпендикулярно стене или ограде как к ней, так и от нее, оставляя один-два листа на побегах, у основания которых есть цветочные почки. Затем займитесь прошлогодним боковым приростом, на котором должны быть и цветки, и боковые побеги. Отберите побег у основания—для замещения, в середине — как резервный и у верхушки — для удлинения плодоносящей ветки. Укоротите остальные боковые побеги до двух листьев. Когда побеги у основания и резервный достигнут 50 см, а побег удлинения плодоносящей ветви даст шесть листьев, удалите точки роста на всех.