Крыжовник (Ríbes úva-críspa)

Крыжовник на Руси выращивают издавна - еще с XV в. В народе эту культуру называют северным виноградом. При хорошей агротехнике крыжовник дает высокие ежегодные и стабильные урожаи. Это одна из самых неприхотливых и зимостойких ягодных культур. Опытные садоводы на своих участках получают до 10-15 кг ягод с 1 куста.



Плоды разной формы и окраски (желтой, красной, белой или зеленой) с прекрасными вкусовыми качествами. Ягоды не только вкусны, но и полезны: они богаты органическими кислотами, пектином, солями калия, натрия, кальция, магния, меди, дубильным веществом, витаминами. Крыжовник выводит токсические соединения, в том числе радиоактивные, укрепляет стенки сосудов.

Морозостойкий многолетний ягодный кустарник.

Предпочитает рыхлые, хорошо аэрированные плодородные почвы; переносит частичное затенение.

На 3-й год после посадки.

10-15 кг ягод с 1 куста.

Крыжовник - самоплодная культура и завязывает плоды при опылении пыльцой своих цветков. То есть даже одно растение крыжовника на участке будет плодоносить. Но замечено, что при опылении пыльцой цветков с других сортов, завязывание ягод резко увеличивается. Между прочим, крыжовник является еще и ранним медоносом и привлекает в сад множество опылителей.

Корневая система этого кустарника располагается глубже, чем у смородины, что обусловливает его засухоустойчивость. Он хорошо переносит затенение и плодоносит на частично затененных участках.

Нельзя размещать крыжовник в низинных частях рельефа, так как при высокой влажности он сильно поражается грибными болезнями, в том числе и мучнистой росой. Поэтому крыжовник располагают выше по склону, чем другие ягодные кустарники, на освещенном, защищенном от северных и восточных ветров месте, где нет застоя холодного воздуха. Почва должна быть слабокислой или нейтральной с рН близкой к 6.

Крыжовник не выносит застойных вод. Если участок по весне переувлажнен, то то крыжовник лучше сажать на высокие 15-20 см гряды. Рекомендуется подсыпка песка или смеси компоста и песка под грядку для повышения уровня, удобрения, разрыхления и аэрации почвы. Следует учитывать, что крыжовник требователен к калию.

Для крыжовника, как и для черной и красной смородины, лучшими предшественниками считаются пропашные культуры, которые оставляют после себя почву рыхлой и чистой от сорняков: свекла, ранний картофель, горох, бобы. Хорошо высаживать крыжовник после люпина, используемого на зеленое удобрение с запашкой его в фазе бутонизации. 

Крыжовник можно сажать весной и осенью, но лучший срок посадки - осенний (с конца сентября до середины октября), так как к глубокой осени посаженные растения успевают приняться и образовать новые молодые корешки. При весенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, хуже.
 
Необходимо помнить, что крыжовник колючий, его неудобно полоть, поэтому нужно хорошо очистить участок осенью перед посадкой от корнеотпрысковых сорняков, в первую очередь пырея. Для этого ранней осенью участок  под крыжовник перекапывают, тщательно выбирая все корневища сорняков. После перекопки почву тщательно выравнивают граблями с металлическими зубьями, разбивая все комья земли.
 
Для осенней посадки ямы под крыжовник выкапывают за 2-3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы копают глубиной и шириной 50 см. Верхний плодородный слой кладут в одну сторону, нижний, неплодородный — в другую. Затем в плодородную кучку добавляют: 8-10 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза, 50 г двойного суперфосфата, 40 г сернокислого калия. Все компоненты хорошо перемешивают. Этих удобрений хватает растениям на три года. Если почва глинистая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка.

Для посадки используют чистосортные, здоровые однолетние или двухлетние саженцы, имеющие хорошо развитую систему (с корнями длиной не менее 25-30 см) и наземную часть из 3- 4 сильных побегов. При посадке таких саженцев растения раньше вступают в плодоношение. Перед посадкой у саженцев удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветвей. Можно замочить корни на одни сутки в жидких органических удобрениях: 3-4 столовые ложки гумата натрия на 5 л воды. После этого корни приживаются быстрее.

Растение сажают прямо или чуть с наклоном с заглублением корневой шейки на 5-6 см ниже уровня почвы. Следят, чтобы корни были хорошо расправлены. Затем, держа растение за стволик, корни засыпают почвой. Брошенную на корни землю постепенно уплотняют. При этом саженец слегка потряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней.

После заполнения ямы растения поливают, примерно ведро воды на яму, а затем пространство под кустом мульчируют сухим торфом или перегноем слоем 2-3 см, чтобы уменьшить испарение влаги и не допустить образования корки. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5-6 почек.

На больших плантациях крыжовник сажают рядами, с расстоянием в ряду 1-1,5 м, а между рядами — 3 м. Активное плодоношение этой культуры наступает на 3-4-й год после посадки и продолжается в течение 10-15 лет.

Крыжовник при своем развитии дает очень много молодых побегов, приводящих к загущению куста, поэтому необходимы обрезка и формирование куста. Кроме того, ветки крыжовника с годами искривляются и их верхушки направляются вниз, что также требует обязательной формирующей обрезки.
 
Лучший срок обрезки кустов - весенний период, до распускания почек. Поскольку у крыжовника почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно перенести на осенний период. В этом случае с ранней осени (сразу после сбора урожая) и до наступления зимы удаляют старые побеги, вырезая их у самого основания. Весной проводят дальнейшую обрезку.
 
Для формирования куста ежегодно оставляют 3-4 сильных побега, вырастающих равномерно с разных мест у основания куста, а все загущающие молодые побеги, поломанные и искривленные ветки вырезают. Сформирован-ный куст крыжовника должен иметь 10-16 разновозрастных веток. Формирующая обрезка продолжается и в последующем. Осенью вырезают все ветки старше 7-8 лет. Они отличаются темным цветом, сильным искривлением веток вниз и их слабым плодоношением. Сильно поникшие ветки обрезают над почкой, направленной вверх или в нужном направлении. Если же на ветке есть хороший побег, то укорачивают на его длину.
   
Иногда приходится иметь дело с давно запущенным, но здоровым растением. Такой крыжовник, как правило, загущен прикорневыми побегами, верхушки поникающих ветвей у него не только касаются земли, но и укореняются. Для обновления такого запущенного куста ранней весной удаляют прикорневые побеги, прореживают ветви, чтобы облегчить снятие ягод, и укорачивают все поникающие ветви. После этого растение будет обильно плодоносить на необрезанных прошлогодних приростах. Как только плодоношение закончится, эти приросты удаляют, чтобы стимулировать образование молодых побегов.

Удобный для ухода и красивый по форме куст получается при формировании крыжовника на штамбе. При таком способе формирования куста намного облегчается и сбор урожая с колючих форм крыжовника. Для формирования на штамбе на кусте оставляют одну вертикально растущую ветку.

Обрезку при выращивании крыжовника в штамбовой форме проводить удобнее и быстрее. Обрезка направлена на создание и поддержание округлой и слегка свисающей кроны с разновозрастными ветвями. Штамбовый крыжовник из питомника получают с 3-6 ветвями в кроне. Центральную ветвь укорачивают минимально, остальные ветви обрезают сильнее. Тем самым кроне придается округлая форма. К 4-5 годам крона достигает нормальных размеров, и обрезка заключается в удалении наиболее старых ветвей. В этот период однолетний прирост на старых ветвях не укорачивают.
   

Крыжовник также успешно можно выращивать на проволочной шпалере. Шпалера, как и штамбовая форма крыжовника, очень декоративна, удобна для сбора ягод и ухода и обеспечивает высокое качество ягод. При посадке растения размещают на расстоянии 1-1,2 м одно от другого в плоскости шпалеры. Каждый куст должен иметь не менее четырех ветвей. Снизу они могут отходить от одного корня.

Разместив кусты веерообразно и подвязав к нижней проволоке шпалеры, далее их рост направляют вертикально. Обрезку проводят по окончании вегетации или ранней весной, до начала вегетации. В первый год обрезка сводится к укорачиванию всех ветвей близко к поверхности почвы. Из отросших в течение лета отбирают 3-5 самых сильных побегов, остальные удаляют. Оставленные побеги подвязывают к проволоке и слегка укорачивают.

Рано весной на следующий год эти ветви подвязывают, не укорачивая, ко второй проволоке. Боковые разветвления, если они очень длинные, укорачивают так, чтобы общая ширина шпалеры не превышала 1 м. Через 6-7 лет омолаживают куст, проводя вырезку старых ветвей, заменяя их однолетними. Ежегодно удаляют молодые побеги, отрастающие из корневой шейки.

Уход за крыжовником состоит в обрезке, подкормке, поливе, рыхлении, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Обрезку крыжовника проводят в период покоя: поздней осенью или ранней весной. Срезы диаметром свыше 8-10 мм желательно замазать варом. Для борьбы с болезнями и вредителями рано весной в начале апреля, по снегу, поливают кусты крыжовника из лейки кипятком, обязательно через распылитель.

В мае необходимо порыхлить почву вокруг кустов и под ними и провести, если необходимо, подкормки азотными и калийными удобнениями и/или разбавленным навозным настоем по периметру кроны куста и немного отступя далее.
 
Куст крыжовника плодоносит 10-15 и более лет и выносит из почвы значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений: на полведра компоста - 50 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия, 25 г сульфата аммония.

Под обильно плодоносящий большой куст норму удобрений увеличивают вдвое. Под кустом почву следует рыхлить, заделывая удобрения; за пределами кроны почву перекопать, не повреждая корни. После цветения и спустя еще 2-3 недели проводят подкормку раствором коровяка (1:5) из расчета 5-10 л на куст.
 
В засушливую, жаркую погоду необходимо следить за влажностью почвы. Кусты крыжовника следует поливать под корень, это снижает заболеваемость растений. Нельзя поливать растения методом дождевания, особенно холодной водой.

Чтобы получить более крупные ягоды десертного крыжовника производят дополнительно ранне-летнюю обрезку мягких зеленых побегов, которые не нужны для роста. На них оставлют 5-6 листьев и по одной ягоде в каждой кисти. За счет этого приема можно получить очень крупные плоды крыжовника. Обрезанные ветки сжигают для получения золы или укладывают в компостную кучу.

Плодовые почки у крыжовника закладываются во второй половине лета. Следовательно, собирая урожай, надо помнить и заботиться и об урожае следующего года, т.е. обеспечить кусты питанием и влагой и в этот период.

Крыжовник, в отличие от других ягодных культур, собирают в разные стадии спелости. Для переработки на варенье ягоды лучше собирать в стадии технической спелости, когда они еще жесткие, но уже приобрели окраску, характерную для спелых ягод данного сорта. А для потребления в свежем виде ягоды собирают, когда они достигли полной спелости: тогда они мягкие и намного слаще. Особенно важно дать дозреть на кусте сортам с желтыми, белыми и красными плодами, чтобы они приобрели наиболее интенсивную окраску.

Крыжовник не случайно назвали «северным виноградом». Его ягоды несколько напоминают виноградные, а кроме того, из них получается вино, которое по вкусу считается лучшим среди плодово-ягодных вин и по качеству приближается к виноградному. В домашних условиях приготовить десертное вино из крыжовника сравнительно несложно. Для этого к литру чистого сока добавляют примерно такое же количество воды и 350 граммов сахара. Далее вино приготавливают по обычной технологии. Оно становится гармоничным и мягким по вкусу примерно через полгода.
 
Для длительного хранения крыжовник хорошо замораживать.

Размножение крыжовника не представляет больших трудностей, но имеет некоторые сортовые различия. Основные способы размножения - отводками, а также зелеными или одревесневшими черенками. При размножениие отводками выбирают двухлетние ветки, которые лежат почти параллельно земле.

Затем под кустом рыхлят почву, подсыпают ее холмиком, проводят на ней бороздки, в которые и укладывают ветки. Перед укладкой ветвей, весь однолетний прирост секатором укорачивают на 20%. Ветку для закрепления и удержания в исходном положении прикалывают или пришпиливают скобами.  

Делают это рано весной таким образом, чтобы ветка вся лежала на земле, соприкасаясь с ней так, чтобы основания молодых побегов на границе, где они отходят от двух-трехлетней древесины, были в почве. Верхушки побегов слегка прищипывают. Когда впоследствии из почек пойдут побеги длиной 60 см, их окучивают до половины землей.
 
Если они еще удлинятся до 15 см, их вторично окучивают. Когда стоит сухая погода, отводки периодически поливают.

Способ размножения зелеными и одревесневшими черенками более сложен и, как правило, применяется в питомниках. Одревесневшими черенками можно размножать не все сорта.

Таким способом хорошо размножаются сорта американской группы и сорта, при выведении которых в родительских парах присутствовали американские сорта. Это такие, как Смена, Орленок, Колобок, Русский, Сеянец Лефора, Юбилейный, Розовый-2 и др.
 
Черенки для высадки весной заготавливают в октябре-ноябре до наступления сильных морозов. Их берут с однолетних побегов без каких-либо признаков болезни. Простые рекомендации и наглядные иллюстрации Вебсадовода помогут вам освоить эту технологию размножения (чтобы увеличить фото, нажмите курсором мыши на изображение):
 
Выбрав здоровый одревесневший побег, из него вырезают черенок длиной 25 см. С черенка осторожно обрывают листья и оба конца обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин, чтобы он не терял влагу при хранении.

До посадки черенки хранят закопанными в снегу или в холодильнике на полке под морозильной камерой.    

Весной черенки сажают на специально подготовленных и удобренных грядках, вдоль середины которых выкапывают борозду глубиной 15 см. Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом.

Черенки сажают на растоянии 20 см друг от друга. При этом, на поверхности оставляют лишь 1-2 почки черенка, а под землей – не менее 4-х почек.

Черенки присыпают землей осторожно, чтобы не повредить почки над и под поверхностью земли. Почву вокруг черенков уплотняют.

Затем грядки обильно поливают и мульчируют мелким торфом или перегноем, что способствует сохранению влаги. На фото справа для задержания влаги используется старая ковровая дорожка.
   

У крыжовника разных сортов ягоды различаются по форме, размерам и окраске. Имеются сорта с зелеными (Родник), янтарно-желтыми (Русский желтый), красными (Московский красный), розовыми (Розовый-2), темно-красными (Смена, Финик) и темно-окрашенными (Орленок, Африканец) ягодами. Они сильно различаются и по размерам.
 
Немаловажной характеристикой для садовода является шиповатость различных сортов крыжовника, так как именно с этим показателем связано много неприятных минут при уходе за кустами и сборе урожая. Многие садоводы знают, как трудно собирать ягоды сильношиповатых сортов, таких, как Юбилейный, Сливовый, и как приятно собирать плоды из сортов Африканец, Орленок, Северный капитан и с других бесшиповых сортов.
 
Рекомендуется также отдавать предпочтение сортам, имеющим прямые, неполегающие побеги, слабую побегообразовательную способность и, следовательно, редкий, хорошо проветриваемый и освещенный куст (например, сорта Северный капитан, Белорусский сахарный).
 
В средней полосе России хорошо зарекомендовали себя следующие сорта крыжовника:

Малахит.

Сорт среднепоздний, зимостойкий, универсальный, устойчив к мучнистой росе. Кусты сильнорослые. Урожайность средняя.  Ягоды зеленые, крупные (масса 1 ягоды 5-6 г), чуть кисловатые, с сочной нежной мякотью. Кусты среднешиповые.

Орленок.

Сорт раннего срока созревания, среднезимостойкий, высокоурожайный. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды черного цвета, средней величины и крупные, с восковым налетом, приятного кислосладкого вкуса. Сорт устойчив к мучнистой росе. Кусты бесшиповые.

Русский.

Зимостойкий, высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 6 г), очень вкусные, красного цвета. Шиповатость средняя. Сорт довольно устойчив к мучнистой росе. Широко распространен в любительских садах.

Владил.

Сорт среднераннего срока созревания. Зимостойкость и урожайность средние. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды средней величины (масса 1 ягоды до 4,2 г), темнокрасные, сладкокислого вкуса. Кусты почти без шипов, их немного и они находятся только в нижней части веток. Устойчивость к мучнистой росе высокая.

Северный капитан.

Сорт среднего срока созревания; куст высокорослый, компактный, с непоникающими ветками. Зимостойкость и урожайность сорта высокие, можно получить до 10- 12 кг ягод с 1 куста. Ягоды средней величины (масса 1 ягоды 3-4 г), черного цвета, приятного столового вкуса. Сорт устойчив к мучнистой росе. Кусты почти бесшиповые.

Колобок.

Сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, раскидистые. Зимостойкость и урожайность высокие, можно получить 10-12 кг с 1 куста. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 4,5 г), темнокрасного цвета, имеют хороший столовый вкус. Сорт устойчив к мучнистой росе. Шиповатость слабая, шипы редкие, одиночные.
Русский желтый     Урожайный зимостойкий сорт. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, янтарно-желтого цвета, отличного сладкокислого вкуса; вкусны в свежем виде, годны для переработки, долго висят на кусту, не осыпаясь. Сорт довольно устойчив к мучнистой росе. Шиповатость средняя.

Финик.

Широко распространенный сорт позднего срока созревания. Кусты высокорослые и среднерослые, компактные. Ягоды крупные, фиолетово-красного цвета, с хорошим кислосладким вкусом. Сорт поражается мучнистой росой. Шиповатость средняя.

Африканец.

Очень зимостойкий высокоурожайный сорт. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды средней величины, черные с восковым налетом, вкус кислосладкий, со слабым черносмородиновым привкусом. В плодоношение вступает на 2-3-й год. Очень устойчивый к вредителям и болезням сорт, совершенно не поражается мучнистой росой. В средней полосе России поражается антракнозом. Шиповатость кустов слабая. Если сразу, по мере появления, вырезать побеги с единичными шипами, удается вырастить совершенно бесшиповый куст.

Родник.   

Высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания, со средней устойчивостью к болезням и средней зимостойкостью. Куст среднего размера. Ягоды средние и крупные, округло-овальные, желто-зеленые с красноватым загаром, десертного, нежного, освежающего вкуса. Шипы короткие, одинарные, концы побегов без шипов.

Антракноз смородины и крыжовника.

Грибное заболевание смородины и крыжовника, поражающее листья. На них образуются мелкие расплывчатые, неправильной формы темно-бурые пятна. При сильном развитии болезни пятна сливаются, листья буреют, засыхают, пластинки их скручиваются краями кверху. Они преждевременно опадают и остаются лишь на концах растущих побегов. У заболевших кустов сильно уменьшается прирост молодых побегов, резко снижаются урожай и сахаристость ягод.

Американская мучнистая роса, или сферотека.

Грибное заболевание, которое поражает все части крыжовника: листья, завязи, ягоды и молодые побеги. Пораженные части растения покрываются белым, мучнистым, легко стирающимся налетом, который постепенно уплотняется и становится похожим на войлок темно-коричневого цвета. Заболевшие побеги искривляются, засыхают и отмирают, верхушечные листья скручиваются. Плоды не наливаются и преждевременно опадают.

Белая пятнистость (септориоз) смородины и крыжовника.

Грибное заболевание, поражающее листья смородины и крыжовника. Болезнь появляется на листьях в июне в виде многочисленных сероватых округлых или угловатых пятен с темно-бурой каймой. Позднее на пятнах появляются мелкие черные точки – плодовые тела гриба со спорами. При сильном развитии заболевания листья преждевременно засыхают, скручиваются и опадают.

Бокальчатая ржавчина.

Возбудителем бокальчатой ржавчины является паразитный грибок. На пораженных листьях появляются оранжевые пятна с желтыми подушечками спор, которые позднее принимают форму мелких бокальчиков, отсюда и название заболевания "бокальчатая ржавчина”. Пораженные листья у растений становятся уродливыми и преждевременно опадают, ягоды образуются однобокие, недоразвитые, быстро подсыхают и легко отваливаются.
 

Смородинная листовая галлица.
 
Комарики мелкие, с коричневато-желтым телом. Личинки вредителя питаются еще не развернувшимися листьями, вызывая их уродливость и отмирание и рост вновь заложившихся боковых почек. Появившиеся боковые побеги не успевают одревеснеть к заморозкам, в результате чего вымерзают.

Смородинная златка.
 
Личинки это жука питаются сердцевиной ветвей крыжовника. У  поврежденного побега начинается усыхание вершины, быстро охватывающее весь побег. В результате плодоношение куста ослабляется, и ягоды становятся мелкими.

Крыжовниковая огневка.
 
Распространенный вредитель крыжовника. В начале распускания листьев происходит вылет бабочки, которая откладывает яйца внутрь цветков. Отрождающиеся гусеницы опутывают кисти с плодами паутиной и питаются ягодами. Пораженные ягоды задолго до созревания краснеют, загнивают и засыхают.

Бледноногий крыжовниковый пилильщик.
 
Личинки зеленые, съедают все листья, оставляя только жилки. При сильном развитии пилильщика кусты смородины и крыжовника остаются без листьев.

Желтый крыжовниковый пилильщик.

Личинки зеленовато-голубоватые с черными точками по всему телу, съедают все листья, оставляя только жилки. При сильном развитии пилильщика кусты остаются без листьев.

Крыжовниковая пяденица.
 
Гусеницы этого вредителя объедают полностью листовую пластинку и жилки, оставляя только черешки листьев. В результате кусты оголяются.

Смородинная стекляница.
 
Опасный вредитель всех видов смородины и крыжовника. Белые или розоватые гусеницы этой бабочки проделывают ходы в сердцевине ветвей по направлению сверху вниз. В результате побеги отстают в росте, засыхают и отмирают. На поврежденных ветвях листья и ягоды мельчают.

Крыжовниковая побеговая тля.
 
Тли высасывают сок из листьев и из концов побегов. Поврежденные листья свертываются в комок, а побеги искривляются и приостанавливаются в росте. На следующий год у пораженных растений замедляется общее развитие и задерживается распускание почек.