Слива (Prúnus)

Слива по популярности занимает, вероятно, третье место после яблони и вишни. Основной причиной, препятствующей ее более интенсивному культивированию, является недостаточная зимостойкость сливы по сравнению с яблоней и даже вишней.



Поэтому отбор зимостойких сортов  сливы – одно из важнейших условий возделывания этой культуры в средней полосе России. Из 11 культурных видов сливы наиболее ценной является слива домашняя.
  
Латинское название: Prunus Domestica.

Особенности: род плодовых (косточковых) деревьев и кустарников семейства розоцветных.

Выбор места и почва: солнечные места и слабокислая, нейтральная, слабощелочная почва.

Скороплодность: двухлетние саженцы вступают в плодоношение через 3 года после посадки.

Урожайность: высокорослая или кустовидная слива – около 25 кг. Слива-венгерка – около 12 кг.

Слива растет деревом или в форме высокого куста. При выборе саженца этой культуры важно с самого начала ясно представлять, какую сливу вы хотите видеть в своем саду по силе и форме роста.

Так, высокорослые сорта сливы достигают высоты 9 метров и вряд ли подойдут для небольшого по размеру сада. Кроме силы и формы роста дерева, необходимо учесть также и вкусовые качества плодов и способ опыления выбранного сорта сливы.

Низкорослые сорта сливы можно формировать в виде веера. Малогабаритная слива веерной формы достигает в высоту около 2 м и в ширину – около 3 м. Она идеально подходит для посадки вдоль забора с солнечной стороны. Такая слива – лучший вариант для тех, у кого небольшой участок.

Низкорослой сливе можно придать также пирамидальную форму. У такого дерева скелетные ветви отходят во все стороны от центрального проводника. Такая слива не будет нуждаться в заборе, как дополнительной опоре, и идеально подходит для возделывания на маленьких участках. Взрослое дерево пирамидальной формы достигает высоты около 2,5 м, и имеет размах кроны около 1,6 м.    

В средней полосе России обычно выращивают кустовидные формы сливы с высотой кроны взрослого дерева до 4-х метров. У кустовидной сливы, в отличие от пирамидальной, крона начинается на высоте около 1 м от уровня земли, что облегчает доступ к приствольному кругу и общий уход за деревом. Правда, при сборе урожая с верхних веток может понадобиться стремянка.
 
Среднерослые сорта сливы достигают 6 м в высоту. Это достаточно высокие деревья, которые подходят для садов средней и большой площади. Для уборки урожая с такой сливы без стремянки уже не обойтись.
   
Высокорослые сорта сливы достигают до 8 метров в высоту и рекомендуются только для больших садовых участков. Для уборки урожая с высокорослых деревьев следует запастись приличной длины лестницей. 

Венгерки.

Сорта данной группы имеют темноокрашенные удлиненные плоды с плотной сладкой мякотью, легко поддающейся сушке (с получением чернослива).

Терносливы.

Сорта данной группы высокозимостойки, с мелкими, твердыми, терпко-кислыми плодами, идущими, в основном, на приготовление варений, джемов, мармелада.

Ренклоды.

Сорта данной группы относятся к десертным и имеют шаровидную форму плодов, как правило, зеленого или желтого цвета, со сладкой и сочной мякотью.

Яичные сливы.

Сорта данной группы имеют, в основном, крупные яйцевидные плоды желтого или красного цвета.

Мирабели.

Сорта данной группы по размерам, форме и окраске плодов близки к алыче.

При выборе сортов сливы наряду с хорошими вкусовыми качествами опытные садоводы-любители первостепенное внимание обращают на ее зимостойкость. Высокой зимостойкостью, кроме тернослив, обладают сорта: Красный шар, Скороплодная, Ренклод Теньковский и др. В регионах с более благоприятным климатом могут возделываться сорта: Евразия-21, Волжская красавица, Июльская, Венгерка московская и др. Низкорослые и низкоштамбовые формы выращивания сливы повышают ее зимостойкость.

Евразия-21.

Сорт самобесплодный. Опыляется сортом Скороспелка красная.

Сорт высокозимостойкий, сильнорослый, раннего срока созревания, вступает в плодоношение на 4-5й год. Плоды крупные, округлые, темно-бордовые, сладкокислые, столового назначения.

Красный шар.

Сорт самоплодный. Сорт высокозимостойкий, среднерослый, среднего срока созревания, вступает в плодоношение на 2-3й год после посадки, высокоурожайный. Плоды крупные, округлые, красные с сизым налетом, очень сочные и сладкие, столового качества.

Скороплодная.

Сорт самобесплодный. Опыляется сортом Красный шар.

Сорт высокозимостойкий, среднерослый, раннего срока созревания, в плодоношение вступает на 2-3й год после прививки. Плоды средние, округлой формы, красного цвета, очень сочные, сладкокислого вкуса, столового назначения.

Скороспелка красная.

Сорт частично самоплодный. Опыляется сортом Венгерка московская.

Сорт раннего срока созревания, средней зимостойкости, урожайный. Кусты среднего роста с округлой кроной. Плоды мелкие и средней величины, продолговатые, фиолетово-красного цвета, кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Ренклод Теньковский.

Сорт самобесплодный. Опыляется сортами Скороспелка красная, Евразия-21, терносливами.

Сорт зимостойкий, высокоурожайный, среднерослый, устойчив к вредителям и болезням. Плоды средней величины, овальные, оранжево-красные, с приятным кислосладким вкусом, созревают в середине сентября. Пригодны для употребления в свежем виде и для переработок.

Волжская красавица.

Сорт самобесплодный. Опыляется сортами Июльская, Сувенир Востока и др.

Сорт средней зимостойкости, среднерослый, среднего срока созревания, высокоурожайный, вступает в плодоношение на 3-4й год после посадки. Плоды крупные, темно-красные, сочные, приятного кислосладкого вкуса, универсального применения.

Венгерка московская.

Сорт самоплодный. Сорт позднего срока созревания, средней зимостойкости, среднерослый, высокоурожайный. Плоды небольшие, продолговатые, темно-фиолетового цвета, кислосладкие, универсального назначения.

Некоторые из приведенных в таблице выше сортов – самоплодные (Красный шар, Венгерка московская), т. е. могут успешно плодоносить без сортов-опылителей. Однако при произрастании совместно с сортами-опылителями урожайность и качество их плодов увеличивается. Многие сорта слив – перекрестно опыляемые и для плодоношения требуют наличия в саду определенных сортов-опылителей. Лучшими опылителями считаются Скороспелка красная (раннего срока созревания) и Венгерка московская (позднего срока созревания).
    
При выборе места под сливу надо, прежде всего, учитывать ее будущую форму и силу роста, чтобы дерево имело достаточный простор для развития.

Слива отзывчива на тепло, свет и влагу. Эта культура зацветает раньше большинства плодовых деревьев, поэтому рекомендуется избегать низинные места, подверженные поздним заморозкам. Сливы можно сажать вдоль заборов, но с солнечной, защищенной от холодных ветров стороны.

Слива предпочитает хорошо освещенные солнечные места, но незначительное затенение утром или к вечеру не причинит ей вреда.

Слива требовательна к влажности почвы, но не может расти на участках, где бывают застои весенних вод. В то же время надо учитывать, что она плохо переносит засуху. Не рекомендуется сажать ее поблизости от других деревьев, которые могут отбирать необходимую ей влагу.

Сливу, в принципе, можно сажать как осенью, так и весной. Однако, в условиях средней полосы России при осенней посадке саженцы не успевают хорошо укорениться и окрепнуть и зимой часто вымерзают. Поэтому сажать эту культуру рекомендуется весной.

Посадочные ямы готовят с осени или рано весной за 1-2 недели до посадки. Их выкапывают глубиной 60 см и диаметром 60-70 см. Почву, вынутую из ямы, хорошо перемешивают с перегноем в соотношении 2:1 и эту смесь засыпают в яму.

В центр ямы забивают деревянный кол, к которому подвязывают саженец. Его ставят с северной стороны кола и заглубляют так, чтобы корневая шейка (где кончаются корни и начинается ствол) находилась выше поверхности почвы на 5–7 см. Корни засыпают верхним слоем почвы без удобрений, слегка утрамбовывая руками по мере подсыпки, чтобы около корней не оставалось пустот.

Посаженное дерево обильно поливают, затем поверхность почвы вокруг него мульчируют слоем торфа или компоста. При посадке сливы обращайте внимание особенно на следующие три момента.

Не добавляйте в посадочную яму сильнодействующих удобрений: в лучшем случае они будут стимулировать рост ветвей в ущерб плодам, в худшем – могут обжечь корни.

После посадки корневая шейка саженца должна находиться на высоте 5-7 см выше поверхности почвы. Со временем, когда почва осядет, корне-вая шейка окажется как раз на уровне земли.

Заглубленная посадка вредна для сливы, так как она может привести к сопреванию коры и угнетению дерева, что, в конечном счете, отрицательно скажется на росте и плодоношении.

Более сильнорослые сорта сливы требуют крепления к кольям в первые два года после посадки. Зазор между колом и стволом саженца должен быть около 15 см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30 см. Не применяйте проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца. В первые два года необходимо периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг стволика и не врезался в кору по мере его утолщения. Потом колья можно удалить.
    

Первые 2–3 года после посадки деревья используют питательные вещества, внесенные в посадочную яму. В последующие годы на приствольный круг вносят минеральные и органические удобрения. Приствольный круг периодически рыхлят и уничтожают сорную растительность.
 
Слива отзывчива на удобрения. В ранневесенний период и после цветения вносят азотные удобрения, способствующие интенсивному росту дерева. Со второй половины вегетационного периода вносят азотно-калийные и фосфорно-калийные удобрения, необходимые для накопления питательных веществ. Осенью под перекопку почвы вносят органические и фосфорно-калийные удобрения.

Уход за взрослыми деревьями также включает прореживание плодов и обрезку.

Важной мерой ухода за сливой является регулярное удаление корневой поросли, которая может появляться в большом количестве в радиусе до З м вокруг куста и причиняет много неудобств в саду. Удалять ее следует 4-5 раз за лето, чтобы корневая поросль не ослабляла материнское растение и не снижала его урожайность. Для более успешной борьбы с корневой порослью рекомендуется осторожно раскопать верхний слой почвы до места, где корневой отросток отходит от корневой системы дерева, и просто оторвать его от корня. Это значительно замедлит образование новой корневой поросли.

Многие сорта сливы обладают одним неприятным свойством – периодичностью плодоношения. Перепады в урожайности от сезона к сезону можно попытаться выравнивать с помощью такого простого агротехнического приема, как прореживание плодов. В годы, когда завязей особенно много, рекомендуется прореживать плодики до того, как они начнут наливаться. Это поможет обеспечить лучшее качество урожая текущего сезона и сохранит питательные вещества для следующего урожая. Большое количество плодов вредно еще и по той причине, что под их тяжестью могут обломиться плодовые ветки.      

Прореживать плодики следует в два приема: в начале июня, как только образовались завязи, и в середине июля, когда сливы начинают наливаться. В первую очередь удаляют поврежденные и больные плодики. Остальные прореживают, оставляя примерно 7 см между плодами, с таким расчетом, чтобы сливы могли наливаться не касаясь друг друга.

Если, несмотря на прореживание, нагрузка на дерево остается большой, следует укрепить ветви подпорками. Проложите место, где подпорка соприкасается с ветвью, мягким материалом. Это предотвратит трение ветви о подпорку, которое может повредить кору и вызвать заражение дерева болезнями сливы.

Слива вступает в плодоношение на 4-5й год после посадки. На одном дереве плоды поспевают не все одновременно, а в течение примерно месяца. Поэтому их собирают за несколько раз, по мере созревания. Плоды, пораженные болезнями, удаляют немедленно. Для получения хороших урожаев рекомендуется высаживать не менее трех сортов разного срока созревания.

Сливы едят в свежем виде, а также перерабатывают на сухофрукты (черносливы), варенье, компоты, джемы, повидло, мармелады, пастилу, и пр. Чтобы сохранить их подольше в свежем виде, сливы снимают чуть-чуть недозрелыми и хранят в ящиках, переложенными бумагой, в темном прохладном месте. Плоды сливы хорошо хранятся в замороженном виде.

При обрезки сливы следует учитывать два основных момента: во-первых, желаемая форма роста, которую вы хотите придать сливе, и, во-вторых, как уменьшить риск заражения болезнями, например такими, как белая гниль или камедетечение.

Чтобы не подвергать растение риску заболевания белой гнилью и камедетечением, рекомендуется проводить обрезку не осенью, а весной немного раньше или после распускания листьев, или даже в начале лета, когда нет значительных ночных понижений температуры, которые отрицательно действуют на раны, полученные деревьями в результате обрезки. Срезы нужно делать острым ножом или пилой максимально аккуратно, стараясь не повредить древесину. При обрезке крупных ветвей места срезов или спилов обрабатывают садовым варом. Больные и засохшие ветки сжигают.

Приемы обрезки слив зависят от формы, которую хотят придать растению. Формирование карликовой пирамидальной сливы заметно отличается от обрезки кустовидных крон или сильнорослых деревьев.

Чтобы уменьшить риск заражения болезнями сливы, рекомендуется проводить раннелетнюю обрезку, в период активного роста побегов. Верхнюю часть стволика срезают, оставляя примерно 60 см над уровнем почвы. Срез делают непосредственно над почкой. Почку, расположенную сразу под верхней почкой укороченного саженца, удаляют. При этом, ниже этих двух верхних почек на стволике должно остаться еще минимум 3-4 почки.

Ствол укорачивают на 45 см, делая срез непосредственно над почкой. В верхней части укороченного ствола должны остаться 3-4 новые почки для образования новых скелетных веток.

Основные ветки укорачивают до длины 25 см. Срезы делают непосредственно над здоровой почкой.
 
Верхние скелетные ветки обрезают до длины 25 см. Срезы делают непосредственно над здоровой почкой.

Для слив, вступивших в пору плодоношения, проводят легкую обрезку, главной целью которой является поддержание нужного размера дерева и выбранной формы кроны. Рекомендуется укорачивать молодые боковые побеги, оставляя на них шесть листьев: это будет стимулировать плодоношение на них на следующий год. Когда ствол вытянется до высоты около 2.5 м, его укорачивают, чтобы верхушка была на расстоянии метра от самой верхней ветки.

При обрезке удаляют также засохшие и сломанные ветви, которые затем сжигают.

Чтобы не подвергать растение риску заболевания белой гнилью и камедетечением, рекомендуется проводить обрезку растения в июне, в период активного роста побегов.

Приемы обрезки сливы, растущей деревом, и кустообразной сливы, в основном, схожи, за исключением обрезки центрального проводника. Именно от высоты обрезки ствола зависит формирование кроны. Однолетнее растение обрезают в июне, оставляя над землей для формирования кустовидной сливы стволик высотой 1 м, для формирования среднерослого дерева – высотой 1,2 м и для высокорослого дерева – высотой 1.9 м. Впоследствии обрезка этих трех форм роста сливы проводится по одним правилам.

Двухлетнее растение снова обрезают в мае-июне. В молодом возрасте слива дает сильные приросты и обильно ветвится у основания ствола. Все приросты укорачивают до длины 25 см от ствола. Такая сильная обрезка в зеленом состоянии очень важна, так как чем моложе слива, тем менее болезненно она переносит удаление веток.

На третий год обрезку сливы снова проводят в мае-июне. Побеги продолжения скелетных веток и центрального проводника укорачивают до длины 30 см. Остальной прирост укорачивают до длины 15 см. Все побеги обрезают непосредственно над здоровой почкой.

На четвертый и последующие годы жизни растения продолжают проводить ежегодную обрезку для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны, удаления больных побегов и недопущения слишком сильного разрастания кроны. Скелетные побеги укорачивают на 1/3 длины, а остальные ветки обрезают до длины 15 см, формируя крону сливы в форме вазы. Засохшие и сломанные ветви удаляют и сжигают.

Дырчатая пятнистость.
 
Грибное заболевание, которое поражает листья, почки, ветки и цветки. Весной на листьях деревьев образуются бурые пятна, окруженные темной каймой. Пораженная ткань вскоре выпадает и на листьях остаются сквозные отверстия. На больных плодах появляются мелкие красно-бурые пятна. Пораженная ткань перестает расти, плод принимает уродливую форму.

Камедетечение.
 
Болезнь проявляется в виде густой бесцветной, желтоватой или коричневой засыхающей смолы (камеди), выделяющейся в тех местах растения, где были сделаны глубокие срезы веток, а также на трещинах коры от морозобоин и солнечных ожогов. Смола застывает в виде стекловидных образований разной формы. Пораженные ветки, как правило, засыхают.

Коккомикоз.
 
Поражает листья, а иногда молодые побеги и плоды. Болезнь начинает проявляться в начале - середине июня в виде красновато-коричневых или пурпурно-фиолетовых мелких пятен на верхней стороне листа. На внутренней стороне образуется беловато-розовый налет. Листья постепенно желтеют и опадают или засыхают, приобретая бурую окраску. Плоды перестают развиваться, становятся водинистыми и засыхают.

Плодовая гниль.
 
Первые признаки ее появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) оно начинает увеличиваться и быстро охватывает большую часть плода. На поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды.

Сажистый грибок.

На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах. Налет грибка можно легко стереть, и этим заболевание отличается от других.

Серая гниль (монилиальный ожог).
 
Поражает цветки, завязи, плоды и ветви косточковых культур. Листья и побеги приобретают вид опаленных огнем, отсюда второе название болезни – монилиальный ожог. При сильном развитии заболевания наблюдается усыхание и отмирание кроны.

Сумчатая болезнь сливы (кармашки сливы).
 
Грибное заболевание. Пораженные плоды разрастаются, не образуя косточки, и остаются пустыми, дутыми. Поверхность поврежденных плодов покрывается мучнисто-белым восковым налетом со спороношением гриба.

Ржавчина.

Грибная болезнь поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.
 

Боярышница.
   
Крупная белая дневная бабочка, похожая на капустницу. Весной ее гусеницы объедают почки, бутоны, цветки и листья. В результате оголяются отдельные ветви, а иногда и полностью деревья.

Златогузка.
 
Ночная бабочка снежно-белого цвета с золотистым пучком густых волосков на конце брюшка. Ее гусеница имеет серовато-черный цвет.

Плодовые клещи.
 
Клещи высасывают соки из растительных клеток. Листья буреют, преждевременно осыпаются. Ослабевает процесс закладки цветковых почек.

Вишневый слизистый пилильщик.
 
Повреждает листья, скелетируя их. Насекомые пилильщика черные с прозрачными крыльями и бурыми жилками на них. Личинка желтовато-зеленая с утолщенной головной частью, похожа на маленькую пиявку.

Желтый сливовый пилильщик.
  
Ложногусеницы этого вредителя питаются плодами сливы, выедая у молодых плодов косточку, а у более зрелых объедая мякоть.

Тля  сливовая.

Тля сливы бледно-зеленая, покрытая восковидным пушком. Повреждает листья и побеги, вызывая скручивание и засыхание листьев, а также отставание побегов в росте.