Памятка огороднику - сроки проращивания семян

Cроки прорастания семян различных культур варьирует от 4-5 суток - (редис, редька, репа, огурец, кабачок, тыква),  до 15-25 суток - (лук, морковь, петрушка, сельдерей, укроп) и даже до 30-40 суток (некоторые многолетние цветочные культуры).

Даже в пределах одной культуры различные сорта и гибриды всходят в разные сроки. Так, например несколько дольше всходят дражированные, инкрустированные и обработанные семена перца, томата, огурца и других культур, особенно гибридов, зарубежных фирм.



Оптимальная температура прорастания: теплолюбивых культур (баклажаны, перецы, томаты и др.) составляет - 25-30°С, холодостойких культур (капусты, редис, редька, репа, морковь, луки и др.) – 20-25°С. И такая температура должна держаться круглосуточно, а не 1 – 2 часа в период наибольшей солнечной активности. Поэтому при посеве в открытый грунт защищайте посевы от ночного похолодания.

У некоторых культур (картофель) свежие полугодичные семена имеют очень низкую всхожесть от 10% до 20%, но к концу первого и на второй, и последующие годы она составляет 85 – 95 %. Это же касается многих цветочных культур, например лаванды, у которой всхожесть повышается на 3 – 5 год. Поэтому такие семена следует подвергать обработке гиббереллином. Ниже приводится методика обработки гиббереллином семян лаванды.

Особой строкой необходимо отметить то, что зарубежные фирмы несколько подсушивают семена овощных культур, для увеличения сроков их сохранности. Так например обычно влажность семян перца составляет  5 – 6%, а у семян перца зарубежных фирм она на 1,5 – 2% ниже, т.е. составляет 3,5 – 4%. При такой влажности, семена находятся в таком глубоком покое, что практически приостанавливаются все физиолого-биохимические процессы, в том числе и дыхание зародыша семени. И чтобы вывести эти семена из такого глубокого покоя, требуются больше времени и лучшие условия для прорастания. Поэтому они и всходят дольше

Отдельной строкой необходимо отметить, что зарубежные фирмы шлифуют семена томата, т.е. удаляют опушение, для повышения сыпучести семян, а в следствии этого,  облегчения фасовки и высева. После шлифовки, семена инкрустируются гелем с содержанием пестицидов, для защиты от вредителей и болезней. Поэтому совсем необоснованы претензии, типа: «эти семена какие-то мелкие, невзрачные, темные, а поэтому и невызревшие».

И совсем уже нонсенс, когда отдельные покупатели, с «древними подходами» к современному семеноводству, приносят инкрустированные семена лучших зарубежных гибридов огурца, и утверждают: «Они невсхожие, потому, что сразу не тонут в воде». Да отдельные инкрустированные семена гибридов огурца могут и не тонуть в воде сразу, а тонут по мере набухания, но причина кроется совсем в другом – в подсушивании (см.п.3) и инкрустации (см.п.4).

К тому же инкрустированные, дражированные и обработанные семена огурца, перца, томат и других культур ни в коем случае нельзя замачивать, т.к. в период замачивании с них смывается инкрустация вместе с пестицидами, и после высева они остаются практически беззащитными перед возбудителями различных заболевании и вредителями. Такие семена следует высевать сухими.

Высеянные сухие семена уже с момента набухания адаптируются к условиям прорастания. Особенно это касается семян огурца, когда сразу после посева вдруг испортилась погода, несколько снизилась температура, что очень часто бывает в нашей зоне. В этом случае намоченные семена огурца загнивают уже на 3 – 4 день, а высеянные сухие семена могут успешно выдержать этот неблагоприятный период, ведь в прохладную погоду, они и набухают медленнее.

Если же Вы решили замачивать необработанные семена, то ни в коем случае нельзя замачивание начинать обработкой в растворе марганцовки в течении 20 – 30 мин., а делайте это после того как семена набухли, т.е. после того как сутки пробыли в воде и только после этого можно выдержать их в розовом растворе марганцовки в течении 10 – 20 мин.

Попытаемся объяснить:
Для чего Вы обрабатываете семена марганцовкой?

Для уничтожения фитопатогенной микрофлоры (микробы и споры грибных заболевании) на поверхности семян. Внутреннюю инфекцию – вирусы, таким способом уничтожить невозможно. Теперь же рассмотрим, что происходит, когда Вы замачиваете в растворе марганцовки сухие семена, они уже в первые 20 – 30  минут впитывают «убойную» дозу раствора марганцовки и которую нельзя удалить промывкой семян, что и приводит к гибели зародыша.

При обработке раствором марганцовки уже намоченных набухших семян, впитывание раствора происходит менее интенсивно и обрабатывается большей частью только поверхность семян и при промывке семян излишняя марганцовка удаляется с поверхности семян. Ведь практически все микроэлементы в микродозах необходимый элемент питания, а в больших дозах – это яд для растении.

При замачивании семян в воде, меняйте воду через каждые 5 – 6 часов и не держите семена в воде более 24 часов. При замачивании семян в марле, на фильтровальной бумаге и прочее, постояно следите за увлажнением этих материалов, ведь даже кратковременное и незначительное подсушивание приведет к гибели семян, и чаще промывайте в воде, дабы избежать сбраживания выделении и плесневения самих семян.

Приведу один пример:
Звонит огородник – любитель со стажем 25 лет. Перечисляет 7-8 сортов и гибридов нашего ассортимента, в том числе и Каспар F1 . Поясняет, что один Каспар F1 взошел на 100%, остальные или совсем не взошли, или взошло только по два-три сеянца, и то они какие-то «дохлые».

На  наводящий вопрос: «Вы не задавали себе вопрос, почему все 6-7 сортов не взошли?»
Тут же ответ: «У вас семена некачественные!».

Опять же задаем вопрос: «Почему же тогда Каспар F1 взошел на все сто? И что делали с семенами?»
Ответ: «Я опытный огородник со стажем 25 лет и делал все что полагается и что надо делать! семена Каспара F1 посеял сухими, т.к. гибриды нельзя намачивать, а остальные сначала 1,5 часа прогревал при температуре 45 - 50°С, затем выдержал 20 минут в растворе марганцовки, затем на сутки положил в холодильник, после обработал эпином!».

На следующий вопрос: «А кто это Вам сказал, что так положено?»
Тут же получаем ответ: «Прочитал у О. Ганичкиной!».

На вопрос: «Почему же Вы не замочили семена гибрида Каспар? Ведь у О.Ганичкиной нет рекомендации не замачивать гибридные семена?».

Прозвучал ответ: «Фирмы «Гавриш» и «Гисок» так рекомендуют».

Опять задаём вопрос: «Неужели пример незамоченных семян  Каспара со всхожестью на все сто и многократно обработанных и замоченных семян 6-7 других сортов томата не взошедших или плохо взошедших Вам совсем ничего не подсказывает?».
Он согласился со мной и поблагодарив, прервал разговор.

Можно конечно рассмотреть каждое действие данного огородника, но думаю, что уже все поняли. Только хотим обратить внимание всех, будьте осторожны с прогреванием, ведь ни у кого нет точных лабораторных термостатов, а в бытовых условиях очень трудно точно выдержать требуемую температуру, а любое, даже незначительное, касание семян к металическим поверхностям при температуре 500С, может привести к непоправимым последствиям. И вообще осторожнее экспериментируйте, а если экспериментируете, то обвиняйте только себя, ведь семена это живой организм, и как грудной ребенок, требует особого отношения и тщательно выверенных действий.



Первая и наиважнейшая ошибка многих огородников, слишком рано(январь – февраль) высевают перец, баклажаны и томаты на рассаду.  В этот период ощущается острый недостаток солнечного освещения и тепла, слишком холодно и дует со всех щелей. И даже при полной герметизации окна, воздух, охлаждаясь от стекла, оседает вниз, и на подоконнике образуется подушка холодного воздуха, а теплый воздух от батареи парового отопления из-под подоконника устремляется строго вверх под потолок. Это усугубляется еще тем, что с поверхности влажного грунта происходит испарение, что в свою очередь снижает температуру грунта еще на 1 – 2°С.

Поэтому в холодную погоду, если у Вас в комнате 18 – 20°С, то на подоконнике будет 15 – 16°С, а на поверхности влажного грунта и вовсе 14 – 15°С. Можете убедиться в этом сами, только не измеряйте температуру, когда в окошко ярко светит солнце, а рано утром или в ночное время, и термометр необходимо ставить осторожно, чтобы не было смещения воздуха от ваших движении и только через 50 – 60 минут снимайте показания термометра.

При такой температуре перец не взойдет, а если взойдет через 30 – 40 дней, то может погибнуть от различной инфекции или корневых гнилей. В период выращивания рассады постоянная температура ниже 18°С приводит к загниванию корневой системы, а в следствии этого и гибели растении, особенно при сильном увлажнении почвы.

На неблагоприятный температурный фактор накладывается недостаток солнечного освещения, поэтому растения растут и развиваются очень медленно, получаются хилыми, тоненькими и с длинными междоузлиями. От такой рассады нечего ждать какого-либо урожая. И действительно по всем срокам уже пора убирать урожай, а она даже не думает зацветать.

Для сравнения, раннеспелым сортам и гибридам перца от всходов до созревания плодов достаточно 90 – 110 дней, а некоторые огородники выращивают только рассаду перца 120 –140 дней. Где же логика и практичность, а вместе с тем и выгода? При посеве на рассаду в начале марта, и даже если перец у Вас взойдет через 15 – 20 дней, возраст рассады перца к моменту высадки составит 60 – 70 дней, а рекомендуемый возраст 55 – 60 дней.

Перец теплолюбивая культура и поэтому в период прорастания семян необходима температура воздуха 25-28°С, после появления всходов на 3-4 дня снижают температуру воздуха до 20-22°С, а затем в период выращивания рассады поддерживают на уровне 22-25°С днем и 20-22°С ночью. Обратите внимание, что необходима, а не «и так сойдет». Поэтому не доверяйтесь своим чувствам, ощущениям и опыту, а ставьте термометр непосредственно на почвосмесь, где у Вас прорастают семена и добивайтесь необходимой температуры подручными средствами или светите настольной лампой.

При раннем посеве перца (январь – февраль), если Вы дождались и добились появления всходов перца, это не значит, что Вы получите качественную рассаду.

Давайте проанализируем вместе.

И так у Вас появились всходы перца (в теплом, защищённом от холода месте).
Дальше им нужен свет и поэтому Вы всё равно ставите плошечку (ящичек, горшочек) со всходами на подоконник, а там холодно и дует со всех щелей, да и света почти нет, ведь все дни пасмурные и ветренные.

Поэтому охлаждается почвосмесь, а при температуре почвосмеси 15 – 16°С и ниже, усиленно развиваются корневые гнили и «чёрная ножка», и корневая система  рассады перца и томата очень быстро отмирает, что приводит к гибели растении. Наверное наблюдали такую картину, когда сеянцы перцев не растут и в конце – то концов отмирают. Такие сеянцы даже выдергивать не надо, берёте и видите у основания сеянец сгнил, и совсем нет корней. При развитии «черной ножки» у основания стебля сначала появлятся удлинённые тёмно – коричневые пятна, а потом образуется перетяжка, что приводит к гибели сеянцев и рассады.
Вот Вам и результат необдуманного сверхраннего посева семян на рассаду.

Перец предпочитает супесчанную плодородную почву, богатую гумусом и органическими веществами, с хорошей пористостью и влагоудерживающей способностью. Ни в коем случае нельзя брать старую огородную землю, которая насыщена всеми известными возбудителями болезней и вредителей, а также чистый торф или перегной, т.к. торф обладает высокой влагоемкостью (до 1000%) и высокой кислотностью. Поэтому семена перца в насыщенном водой торфе лежат как в воде и не в состоянии прорасти без доступа воздуха, что усугубляется еще высокой кислотностью торфа, и уже через 5 – 7 дней они загнивают.

Пожалуй самым эффективным будет посев сухими семенами в почвосмесь, увлажнённую раствором гуминового органо-минерального удобрения из расчёта примерно 20 мл на 1 л. воды. В дальнейшем по мере необходимости поливают этим же раствором.

Не забывайте постоянно следить за увлажнением почвосмеси. Перепады влажности почвосмеси приводят к гибели проростков в период прорастания. В фазу рассады в результате подсыхания почвосмеси растения сразу сбрасывают листья, цветы и даже мелкие завязи, а при переувлажнении загнивает корневая система, что тоже приводит к опадению листьев, цветов и даже к гибели рассады. Поэтому полив необходимо проводить систематически и маленькими порциями, слегка увлажняя почвогрунт в горшочках.                                       

Как проверить правильность полива: почвосмесь на вид и на ощуп должна быть влажной, а при переминании пальцами должна слегка мазаться. Через полчаса после полива, при нажатии пальцами на почвосмесь, не должна выступать вода.                                                                               

     Для предотвращения подсыхания верхнего слоя почвосмеси закрывайте горшочки сверху плёнкой или стеклом, а для предотвращения переувлажнения или застоя воды, необходимо в горшочках или в подстилающей пленке  делать дренажные отверстия. При использовании пакетов «Тетрапак» из-под молока необходимо делать дренажные отверстия в палец диаметром.

Перец очень требователен к увлажнению почвы, особенно в фазы интенсивного роста растении, цветения, завязывания, роста и созревании плодов. Запомните одну закономерность, перец первоначально наращивает размер плода и только потом наращивает толщину стенок.

А теперь представьте, что в момент роста плодов  ощущается недостаток влаги, плоды сразу перестают расти и  начинают созревать, не успев вырасти до необходимого размера и не нарастив толщину стенок, а при недостатке элементов питания плоды просто не вырастут до нужного размера и необходимой толщины, поэтому не забывайте в этот период и о подкормках минеральными удобрениями.

При выращивании рассады перца, баклажана и томата особое внимание следует уделять приготовлению и составу почвенной смеси, глубине заделки семян, температурному и водному режимам почвы и воздуха, особенно в период прорастания семян.                                      
 

Поэтому мы рекомендуем следующее

Высевать на рассаду перец следует в начале марта, а баклажаны и томаты – в конце марта.

Инкрустированные семена высевать только сухими.

Глубина заделки семян овощных культур при посеве на рассаду 0,5-1,0 см, и ни в коем случае не глубже.

семена таких культур, как: земляника, картофель, агератум, бегония, брахикома, душица, кальцеолярия, кладантус, колокольчик, кореопсис, льнянка, лобелия, львинный зев, майоран, мак, маргаритка, мелколепестник, мимулус, мята, наперстянка, нирембергия, петуния, пиретрум, портулак, подорожник, радиола розовая, сальпиглоссис, табак крылатый, тимофилла, тысячелистник, хризантема, цефалофлора ароматная, эстрагон и другие, практически не заделываются, а рассеваются по поверхности почвогрунта и слегка уплотняется, т.е. прижимаются к почвогрунту, затем прикрывается стеклом или п/э пленкой.



Для семян лаванды необходима стратификация при температуре 3-5°С в течении 35-45 дней, для дельфиниума – 15-20 дней, молочая – 20-30 дней, голубики – 25-30 дней, адониса, армерии и прострела – 25-45 дней, платикодона и хелиантемума – 20-30 дней, лептосифона – 5-7 дней. И только старые 5-6 - летние семена лаванды всходят без стратификации.

В период прорастания необходимая температура почвы и воздуха 25 – 28°С и влажность грунта на уровне 75 – 80% НВ.

Практически идеальным грунтом для выращивании рассады является листовая земля, которую берут в густом лиственном лесу под деревьями с верхнего 5-6 см слоя. Почвогрунт готовят следующим образом: одна часть перегноя; одна часть торфа и три части лиственной земли, при необходимости добавляют одну часть песка.

В почвосмесь необходимо добавить 100-200 грамм доломитовой муки или извести и 40-50 грамм – «Кемиры-Люкс»(или аналогичным удобрением) из расчета на одно ведро почвогрунта, тщательно перемешать и пролить.

Первую подкормку проводят «Кемирой-Люкс, из расчета 20-30 грамм на 10 л воды, через 2 недели после всходов, а последующие – каждую неделю вплоть до высадки в грунт.

Практически все декоративные цветочные и пряно-ароматические культуры, необходимо выращивать через рассаду!

Очень многие огородники забывают, что некоторые культуры, такие как лаванда и некоторые другие, требуют стратификации, т.е выдержки намоченных семян при низких положительных температурах, при 3-5°С в течении определенного времени. семена лаванды намачивают в воде в течении 2 суток, с обязательной сменой воды через каждые 6-8 часов. Затем, намоченные семена помещают во влажные, предварительно пропаренные и остуженные, мелкие опилки.

И в таком состоянии, в баночках или п/э пакетах, чтобы опилки не подсохли, их помещают в холодильник при температуре 3-5°С на 30-45 дней. С началом прорастания, семена совместно с опилками высевают на рассаду. В период стратификации систематически следят за температурой в холодильнике и перемешивают опилки с семенами, Ведь при температуре 6-9°С семена не простратифицируются и будут всходить очень долго, в течении 45-50 дней.

Для ускорения стратификации и прорастания семян в целом, увлажняют ложе (опилки, песок, фильтровальную бумагу) и семена раствором гиббереллина и ставят в холодильник на 7 – 8 дней и только затем выставляют на проращивание.

Для приготовления раствора гиббереллина: 0,2 – 1,0 г  гиббереллина растворяют в 2-5 мл спирта и затем растворяют в 1 л воды и этим водным раствором увлажняют семена и ложе (песок, опилки, фильтровальную бумагу и др.)

Вторая волна жалоб обычно совпадает со сроками посева овощных культур в открытый грунт, но и здесь есть много хитростей, которые должен знать каждый огородник:

1)    Самая распространенная ошибка многих огородников, полив после посева, который чреват двумя крупными неприятностями: семена могут быть смыты при поливе или на глинистых почвах через 2 – 3 дня образуется такая корка, из-под которой не состоянии вылезти ни один росток. Для предотвращения таких неприятностей, особенно с мелкосеменными и «туговсхожими» культурами, такими как лук, морковь, петрушка и другими, посев необходимо проводить по такой методике:
a.    проделываем бороздочки на глубину 5 – 6 см;
b.    проливаем водой и только после того как полностью впитается вода в бороздочках;
c.    равномерно высеваем семена в бороздочку;
d.    затем слегка (на 1 – 2 см) присыпаем сыпучим выветрившимся влажным торфом.

При этом у вас остается четкое обозначение рядка, в виде полузасыпанных бороздочек, что тоже сыграет немаловажную роль в дальнейшем (при поливе и прополке). Например, при посеве моркови по бороздам, после всходов и появлении 3 – 4 настоящих листьев при прополке засыпается головка корнеплода, и она не зеленеет, а поэтому и вкус у корнеплодов намного лучший, чем если бы головка корнеплода оставалась бы на поверхности почвы.

Торф в данном случае выполняет роль мульчи, которая предохраняет почву от высыхания и образования корки и способствует более быстрому и сильному прогреву почву, что также немаловажно при ранних весенних сроках посева. Поэтому огородникам необходимо всегда иметь запас торфа на своем участке.

После мульчирования торфом накрываем п/э плёнкой, для предохранения от высыхания и сохранения влаги в верхнем слое почвы, а также для ускорения появления всходов. Применение полного комплекса этих мероприятий ускоряет начало появления всходов этих культур на 3 – 7 дней и значительно повышает полевую всхожесть.

2)    При сильном иссушении верхнего слоя почвы некоторые огородники считают достаточным промочить верхний 2-3 см слой почвы. В этом заключается их вторая крупная ошибка. Ведь наверное многие наблюдали такую закономерность: вроде бы поливаем, а всходов лука, моркови и петрушки нет и нет, а через месяц после обильных дождей морковь и лук всходит «щеточкой».

Поэтому необходимо полив проводить до такой степени, чтобы хорошо смочился верхний слой почвы в 15-20 см, и только в этом случае возможна подпитка влагой верхнего подсыхающего слоя из нижнего более влажного слоя почвы. Для предотвращения «замывания» посевов на суглинистых и глинистых почвах полив необходимо осуществлять, или с интервалом, или мелкодисперсными разбрызгивателями. Для предотвращения образования почвенной корки необходимо мульчировать посевы п/э пленкой, и конечно очень хорошо помогает мульчирование рядка, в нашем случае заделка семян в рядках торфом.

3)    Для получения раннего урожая многие огородники очень рано, во второй половине мая, высевают огурцы пророщенными семенами, которых ожидает две неприятности: или похолодание, или иссушение верхнего слоя почвы. В первом случае семена очень быстро загнивают, не спасает даже укрытие п/э пленкой, а во втором случае – проростки просто погибают. Мы рекомендуем: ранние посевы огурца (во второй половине мая) проводить сухими семенами и только под пленочные укрытия.

Идеальный вариант с обязательным применением теплых навозных грядок. Применение теплых навозных грядок – это гарантия того, что Вы ежегодно в Подмосковье будете с грунтовыми огурчиками. Пророщенные семена огурца в Подмосковье можно высевать только после 6 – 8 июня ( и то не всегда, пример 2001 и 2003 годы, когда  до 15 – 20  июня стояла прохладная погода, и многим, если не всем, пришлось пересевать огурцы) и с обязательным систематическим поливом, ведь даже легкое подсушивание верхнего слоя почвы приводит к гибели проростков, а это неосуществимо для многих из нас,  появляющихся  на  своих  дачах  только по выходным  дням.

4)    семена таких культур, как фасоль спаржевая, категорически не рекомендуется замачивать.

5)    При  посеве в открытом грунте, семена многих овощных культур, таких как лук, морковь, петрушка, репа, редька, редис, салаты и другие, заделывают не глубже 1 – 2 см, и только такие, как горох, фасоль, бобы – высеваются на глубину 5 – 6 см.

6)    Под зиму рекомендуется высевать только «туговсхожие» культуры, такие как морковь, петрушка, укроп, сельдерей, луки всех видов и культуры (лаванда и др.), семена которых требуют холодной стратификации.

7)    И не забывайте, что более ранние (в конце апреля) и подзимние (ноябрь) посевы моркови и лука предотвращают поражение моркови морковной мухой и тлей, а также листоблошкой (наверно замечали курчавость листьев моркови в июне), и лука – луковой мухой и журчалкой, а также значительно снижает негативное воздействие засухи в летние месяцы. Ведь к моменту наступления засухи корневая система лука, и особенно моркови, достигает более глубоких слоев почвы.

a.    Для наглядности приведу пример. Летом 2001 года  обратились знакомые:
i.    «Почему листья моркови курчавятся?». Отвечаю: «Это повреждение листоблошкой, или морковной и боярышниковой тлей.»
ii.    Следующий  вопрос Вы можете предугадать: «Как с этим явлением бороться?»  Посоветовал им пораньше, по первой возможности высевать морковь или обрабатывать посевы пестицидами, в данном случае инсектицидом.
iii.    На следующее лето (2002г) они опять обращаются: «Представляешь, опять листья моркови курчавятся». На замечание: «Я  же Вам уже говорил, как с этим бороться», они ответили: «Понимаешь, не захотели обрабатывать ядохимикатами, а для раннего посева в конце апреля была готова только маленькая грядочка на которой и посеяли морковь, а остальную морковь посеяли, как всегда, в середине мая, когда подоспела почва и когда стало возможно ее обрабатывать.

Ведь у нас на участке почва глинистая. В конце июня листья моркови майского посева опять закурчавились, растения не росли и не развивались, соответственно не росли и корнеплоды, а морковь апрельского посева произрастала прекрасно, и ни какой курчавости листьев не наблюдалось, хотя грядки находились рядом». На поражённых растениях корнеплоды были значительно мельче, а отсюда и недобор урожая.

Вот Вам и преимущество  сверхраннего (апрельского) посева моркови. Хорошо, что у них только этим и закончилось, а ведь тля является переносчиком вирусных заболевании, таких как «астровая желтуха», при поражении которым корнеплоды моркови «древесневеют» или становятся волокнистыми, отмечается вторичное израстание корней.

Может быть замечали, корнеплоды густо покрыты беловатыми корнями, и они какие-то волокнистые, можно согнуть в бублик и они не ломаются. Такие корнеплоды практически не годятся для употребления и плохо хранятся.

8)    Поэтому для раннего посева (лука, моркови, петрушки, пастернака, укропа и др.) по первой возможности готовьте грядки с осени, тщательно перекопав и освободив от сорняков.

9)    Ни в коем случае не переращивайте рассаду раннеспелой белокочанной и цветной капусты, т.к. при ранней посадке рассады холодной весной, такая рассада может пройти яровизацию и не образуя кочана, застрелковаться. Стандартная рассада ранней белокачанной и цветной капусты должна иметь максимум 3 – 4 листа и толщину стебля не более 0,6 см, поэтому высевать ее следует максимум за 35 – 40 дней до высадки рассады, ориентировочно 20 – 25 марта, а рассаду высаживать в первых числах  мая.

Более поздняя высадка рассады ранней белокачанной капусты приводит к повреждению растении личинками капустной мухи. В этом случае высаженную рассаду следует сразу окучить до первого настоящего листа или обработать посадки капусты (особенно ранней белокачанной и цветной) инсектицидом в период лета капустной мухи.

10)    Посев намоченными и проклюнувшими, инкрустированными и дражированными семенами, а также семенами на ленте требует обязательного предпосевного и систематического послепосевного полива, т.е. постоянного поддержания почвы во влажном состоянии.

11)    Оптимальная температура прорастания для перца, томата и баклажана  25 – 30ОС; кабачка, тыквы, патиссона и огурца 25 – 30ОС; капусты всех видов 20 – 25ОС; лука, моркови, свеклы  20 – 25ОС; фасоли, клещевины 25 – 30 о С.

12)    Не забывайте ослеплять (т.е. удалять все цветы и боковые побеги) нижние 3 – 5 узлов у огурца при  выращивании в шпалерной культуре в теплице, в противном случае растение слабо развивается и не в состоянии заложить женские цветы, а закладываются одни мужские цветы в следующих 5 – 6 узлах, т.е. наблюдается волнообразность поступления урожая.

Поэтому, чтобы избежать волнообразности поступления урожая, необходимо: первое – ослепить нижние 3-5 узлов; второе – удалять все больные и уродливые зеленцы; третье – постоянно поддерживать влажность почвогрунта на уровне 75 – 80 % НВ, т.е. на вид почва должна быть влажной, но не переувлажнённой; четвертое – поливать грядки с огурцами, после каждого сбора зеленцов; пятое – в период плодоношения еженедельно подкармливать растения «кемирой - универсал»  или «кемирой - комби» из расчета 20 – 25 г/м2  и желательно в растворенном виде; шестое – поливать и подкармливать всю площадь грядки, а не только лунку, как ошибочно делают многие.

Ведь корни огурца располагаются в слое почвы 15 – 20 см и диаметр распространения корней равен диаметру распространения побегов (плетей), поэтому при луночном поливе, Вы поливаете и подкармливаете только ничтожно малую часть корневой системы, что не в состоянии обеспечить хороший рост растении и хорошее плодоношение.

13)    Иногда от некоторых овощеводов-любителей поступают жалобы, что некоторые сорта томатов сильно поражаются вершинной гнилью. Это происходит исключительно по Вашей вине, и связано оно с отвратительно плохим поливом и слабой подкормкой растения, т.к. вершинная гниль плодов томата (перца) исключительно физиологическое заболевание, и проявляется только в жаркую погоду при недостатке влаги и питания. При обнаружении вершинной гнили плодов томата, почаще поливайте и подкармливайте всю площадь грядки с томатами, и не давайте пересыхать почве.

14)    Категорически не рекомендуется вносить свежий навоз под посевы моркови, т.к. это вызывает «ветвление» корнеплодов. Второй причиной «ветвления» корнеплодов может быть только тяжёлые плотные глинистые почвы. Запомните, только эти две причины вызывают «ветвление» корнеплодов моркови.  И может быть, что бывает очень редко, ещё повреждение кончика главного стержневого корня в начальный период после всходов проволочниками и другими почвообитающими вредителями. Поэтому причина «ветвления» моркови не в семенах, а в Вас самих и в слабой культуре земледелия на Ваших участках.

15)    При выращивании пекинской и китайской капусты в открытом грунте в нашей зоне рекомендуется два срока посева: в первой декаде апреля, с высадкой рассады в начале мая и прямым посевом в грунт 10 – 20 июля. При  весенней (начало мая) посадке рассады  этих капуст, они образуют кочан массой до 2 – 3 кг, и начинают стрелковаться только в начале июля, поэтому к  этому сроку эти капусты следует убрать, и употребить.

При посеве непосредственно в грунт 10 – 20 июля, к концу сентября они также образуют кочан массой 2 – 3 кг, в этом случае к сбору приступают в конце сентября. Только учтите, при посадке рассады  пекинской и китайской капусты, нельзя их заглублять, а также нельзя окучивать, как белокочанную капусту. Заглубление рассады при посадке и окучивании, приводит к загниванию черешков листьев у основания, и этим самым снижает товарность кочанов.

Лучше всего эти капусты сеять на гретни, типа картофельных, чтобы при прополке не засыпалось их основание, и после дождей не заливалось  и не подвергалось бы затоплению даже на короткий период.  Основной «бич» этих капуст – это крестоцветные блошки. Поэтому после посадки рассады весной и после посева во второй половине июля накройте укрывным материалом. И учтите, салатные капусты и особенно салаты не рекомендуются обрабатывать ядохимикатами.

В отапливаемых зимних теплицах: сроки посева  китайской и пекинской капуст – в начале марта и в августе. При выращивании редьки – лобо и редьки – дайкона, сроки посева в открытом грунте – 10 – 20 июля, в отапливаемой зимней теплице в начале марта и во второй половине июля.

16)    Самый лучший способ выращивания лука репчатого в Московской области, и по всему Центральному региону России, рассадный.   Высевают на рассаду за 60 дней до высадки рассады в грунт. Только учтите, что в период выращивания рассады нельзя допускать подсушивания грунта, и следует систематически подкармливать «минирационом» или «кемирой – люкс», через каждые 1 – 2 недели. 

При посеве не заглубляйте семена, а заделывайте на глубину 0,5 см, не более. Высаживают рассаду в грунт в конце апреля.  Для этого, делают бороздочки на расстоянии 20 см друг от друга, проливают их водой, а затем распикировывают рассаду лука репчатого через каждые 10 см в рядке.  При выращивании рассадным способом, луковица получается крупнее и растения меньше поражаются болезнями,  чем при выращивании севком, хотя незначительно увеличивается период выращивания.

17)    И последний наш совет Вам, огородникам – любителям, как со стажем, так и начинающим, если Вы купили сразу несколько пакетиков семян различных культур, сортов и гибридов одной и той же фирмы, и они у Вас все не взошли, то это стопроцентная вероятность того, что Вы, и только Вы, допустили ошибки, из-за которых не взошли семена.

 «Почему?» – спросите Вы. Да потому, что продажа некачественных семян приносит дивиденты только один раз, и только «фирмам – однодневкам». В дальнейшем Вы и остальные просто будете игнорировать данную фирму, и фирма приказала долго жить. Поэтому любая семеноводческая фирма, длительное время работающая на семенном рынке, не враг сама себе, чтобы торговать некачественными семенами.


Пряновкусовые и пряноароматические культуры:
базилик, душица, змееголовник, иссоп, котовник, лаванда, лофант, мелисса, майоран, монарда, мята, чабер, чабрец (тимьян):
•    это пряность и приправа, придающая изысканный вкус и необычайный приятный аромат, приготовленных Вами блюд, солении и маринадов, и даже уксусов;
•    это витамины (более широкий ассортимент и более высокое содержание, чем в традиционных овощах) и фитонциды, повышающие Ваше самочувствие и здоровье, применяемые, и для лечения инфекционных заболеваний, и для уничтожений бактерии, микробов и бытовых сапрофитов (клещей), в массе обитающих в паласах, коврах, в бытовой пыли и воздухе помещений.
•    это лекарство (фитотерапия) и аромат (аромотерапия) в Вашем доме, улучшающее Ваше самочуствие и здоровье, и повышающие настроение;
•    это душистые чаи и бальзамы при задушевных беседах с Вашими подругами и друзьями;
•    это украшение Вашего участка и привлекатели насекомых – опылителей, а отсюда значительно повышающие урожаи не только овощных культур, но и Вашего сада;
•    это прекрасные медоносы, рекордсмены по сбору мёда, особенно лечебного мёда;
•    и наконец – это спасатели (репеленты – отпугивающие  моль)  Вашего гардероба, особенно Ваших дорогих шуб и изделии из шерсти.

Старайтесь анализировать свои неудачи, и делать правильные выводы и определять свои ошибки, чтобы впредь не допускать их, а не обвинять всех и вся.