Капуста покраснела... от гордости!

Краснокочанная капуста – двулетнее растение: в первый год образует кочан, а на второй – дает цветоносный стебель и семена. Кочаны у нее плотные, хранятся до конца марта, и в свежем виде ее можно есть всю зиму.
 
Агротехника краснокочанной капусты почти такая же, как и белокочанной. Кочаны начинают созревать в августе – сентябре, а окончательно капусту убирают в октябре, что лучше делать в сухую погоду. Больные и перезревшие (с треснувшей головкой) вилки долго лежать не будут.

На хранение капусту срубают с 2–4 прилегающими листьями, которые защищают капусту от повреждений. Сначала кочаны складывают в небольшие кучи, чтобы слегка подвяли наружные листья, а перед закладкой в хранилище зачищают, оставляя один-два прилегающих листа и кочерыгу длиной до 2 см.

Лежкость капусты зависит прежде всего от сорта, поэтому разные сорта и гибриды кладите отдельно. Если этим пренебречь, то перезревшие кочаны менее лежкого сорта могут создать очаги гнили в более лежких. И к тому же в погребе легче найти нужный вилок, если они разложены по сортам.

Хорошо хранится краснокочанная капуста при температуре 0° и относительной влажности воздуха 90–95%. При минусовой температуре она подмерзает, появляются «тумаки» – потемнения сердцевины при оттаивании, а если на градуснике выше 4°, кочаны начинают активно израстать и быстро поражаются грибными болезнями. Поэтому приточно-вытяжная вентиляция в погребе просто необходима.

Перед закладкой овощей на хранение стены, полки, потолок, пол и вентиляционные отверстия для дезинфекции опрыскивают раствором 2-процентного медного купороса с добавлением извести или 10-процентной хлорной извести.

В подвалах краснокочанную капусту укладывают в штабеля пирамидальной формы на деревянном настиле из досок или брусков с зазором между ними 5–7 см. Расстояние между настилом и полом – 15 см, высота штабеля – 0,5–1,2 м. Наружные кочаны укладывают кочерыгами внутрь, а внутри штабеля – кочерыгами вверх. Можно сложить капусту в деревянные или ячеистые пластиковые ящики и установить один на другой.

Если капусты немного, ее укладывают на стеллажи в 2–3 слоя в виде пирамиды. При этом расстояние между капустой и следующей полкой должно быть не менее 20 см. Когда вилков всего несколько штук, их подвешивают за кочерыги к потолку.


 

Попробуйте (но только если зимы мягкие) способ польских огородников: на возвышенном участке выкопайте канавку глубиной и шириной в один и длиной в 10–12 кочанов. На дно уложите солому или сено, а на них – капусту кочерыгами вверх. Кроющие листья подверните вниз. Рядом выкопайте следующую канавку, прикрывая выбранной землей первый ряд капусты и формируя «грядку» шириной 2–3 м. Так разложите всю капусту.

Поверхность выровняйте граблями. С наступлением морозов, когда земля немного подмерзнет, «гряды» укройте листьями, соломой или соломистым навозом, а затем утеплите снегом, который нагребайте постепенно так, чтобы слой был не менее 1 м. В таких условиях капуста лежит до марта.


 

Если хотите иметь собственные семена, отберите лучшие кочаны еще на грядке, выкопайте с корнями и храните отдельно от продовольственных при температуре 2°. Зимой несколько раз осматривайте отобранные маточники, если потребуется – зачищайте. Весной здоровые кочаны срежьте на конус и опустите корни в болтушку из глины с коровяком.

В умеренной зоне маточники высаживают в грунт в начале мая по схеме 70х50 см. Уход за семенниками краснокочанной и белокочанной капусты одинаков, единственное отличие в том, что краснокочанная склонна образовывать облиственные побеги, которые приходится очищать от листьев или выламывать.

Убирают семенники после посветления стручков, причем семена должны стать твердыми и темно-бурыми. Растения с вызревшими побегами срезают, дозаривают, извлекают семена и хорошенько досушивают. В среднем с одного растения получают 30–50 г, или около 10 тысяч семян. При хороших условиях хранения они не теряют всхожесть (не менее 60%) 3–5 лет.