Порядок работы в теплицах

Как повелось, теплицы из сотового поликарбоната в Вашем саду сооружают в целях разведения рассады.



Для сооружения какого угодно парника выбирается невлажное и освещенное пространство, лучше всего с малым скосом на юг или юго-восток, а также с низким уровнем подземных вод. В большинстве случаев, теплицы бывают односкатные, арочные и двускатные, а также углубленные и наземные.

Наземные теплицы, в свой черёд производят как неподвижными, так и передвижными. В период похолодания, парники приходится укрывать полиэтиленовой прозрачной агропленкой, либо застекленными рамами. И уже биообогрев саженцев в парниках выполняется при помощи солнечного или агробиологического тепла, а также различного сорта нагревательных электроприборов.

Разумеется, неплохо с востока и севера иметь в распоряжении заграждение от ветерка – деревья, здания и т.п.

Небольшой парничок являет собой углубление, которое укрывается стеклянными рамками.



В теплице, для плотной и прочной закладки рам, следует построить деревянную обвязку по всей протяженности парника или теплицы из четырёх, хорошо ошкуренных брёвнышек диаметром минимум 12 – 14 см.

Обвязка с северной стороны, обычно устраивается на 100 – 120 мм выше южной стороны.

Помимо того, на обвязке с южной стороны необходимо изготовить паз, о каковой будут упираться рамки.

Требуется также иметь в виду, что высшая часть завязки должна быть приплюснутой, для крепкого (без просветов) облегания рамки. Как нам кажется, самым простым по своей форме, является теплица односкатная с биологическим обогревом, какой заглубляется в землю.

Такой парник, способен соорудить всякий огородник без особых затруднений.

Заглубление под парник выкапывают с таким расчетом, чтобы его ширина составляла: вверху около 150 см, на дне не более 120 см.

Приблизительная глубина котлована ориентировочно 50 см (во взаимосоответствии микроклимата района).



Так чтобы парник не подмывался осадками, его стены укрепляют горизонтальными досками либо горбылем, а вокруг него устраивают водоотводную канавку, какую желательно накрыть доской, либо щитком для удобства подхода к парнику.

В случае если на Вашем приусадебном огороде довольно плотный грунт, борта котлована закреплять нет необходимости, впрочем, в разрыхлённых и плавающих грунтах, это сделать необходимо.

Рамы для парника чаще всего изготавливают из брусочков сечением 0, 06х0, 06 м.

Для прочного соединения брусков посерёдке употребляют деревянные чопики.

Рамы приходится покрыть антисептиком для добавления им химостойкости к негативной окружающей среде. Как показывает практика, особо удобными рамками для парника есть рамы размерами 1, 6х1, 0 м.

Стекло, которое используется для теплицы, имеет, как принято, толщину 20-25 мм.

Во всякой теплице стекло к рамкам крепится либо посредством шпатлёвки, либо штапиком.

За неимением стекла, допускается использовать полиэтиленовую пленку, что разумеется, намного дешевле, впрочем, такой пленки хватает не более на непродолжительный сезон. Внутри периметра тепличной рамы следует соорудить две-три перегородки для застекления.

И, напоследок, для стока дождевой воды, внизу рам, высверливают или прорезают отливные желоба.



На зимний период рамки с парника снимают и в вертикальном положении убираются в склад или под козырёк, а сама теплица прикрывается щитами или листами различных материалов, либо рубероидом.

Мы уже говорили о том что, для закрывания теплицы вместо рам допускается также применять прозрачную плёнку.

Такой материал довольно гибок и холодостойкий. За счет светопрозрачности пленки из ПВХ, температура в теплице достаточно высокая, а под покровом ночи она, иначе, сильно снижается.

Из-за этого в безоблачную, знойную погоду, пленку надо приоткрывать с целью создания в теплице проветривания, а ночной порой укрывать.

В начале марта, предварительно до наполнения парника, навоз необходимо разместить в иной, особенно рыхлый штабель и подогреть.

Делают это с помощью обустройства в нем некоторого числа углублений, в какие наливается по ведру горячей воды.

В след за тем штабель укрывают рогожей либо ветошью. Для обогрева саженцев в парниках используется лошадиный либо коровий навоз, хотя конский, без всякого сомнения, лучше – от него теплее.

Приготавливают навоз для парников, как принято в конце октября, утепляя его со всех сторон соломой и собирая в штабели, деревянной стружкой или торфом.

Перегной в парнике необходимо держать в рыхлом виде, но у стенок его необходимо немного утрамбовать для предупреждения формирования пустого пространства.

Через некоторое время, на подогретый навоз набрасывается грунт или торф. Спустя три-четыре дня, навоз разогревается до температуры 40-60С-градусов, и им заполняют парничок.



На дно ямы накладывают остывший перегной, а наверх кладут горячий.

По истечении 2-3 дней разложенный в теплице слой навоза даёт осадку, с течением времени надлежит надбавить, новую часть навоза.

В ходе наполнения парника навозом и грунтом, следует делать акцент на то, чтобы от поверхности почвы до рамки осталось, как минимум, 0, 2 м.

Практикой доказано, что на одну рамку должно приходиться 0, 2 метров кубических навоза.

Такие меры не мешало бы соблюсти, так как, за счет усадки перегной уплотняется, по причине этого убавляется воздушный поток, и он прекращает перегнивать.