Уберем все, что удалось вырастить

Как и положено осеннему месяцу, сентябрь постепенно снижает биологическую активность растений. Дни становятся все короче, резко увеличивается разница температуры в дневное и ночное время. Утром, как правило, бывают обильные росы, причем холодные. Огородникам следует торопиться со сбором урожая таких теплолюбивых культур, как томат, перец, баклажан.



Впрочем, растения эти полукустарники, и если защитить их от небольших заморозков, которые обычно случаются в начале-середине сентября, после установившейся еще дней на 20-30 теплой погоды, что часто бывает в юго-восточных областях и в южной Лесостепи, пасленовые культуры еще могут дать неплохой урожай
 

В сентябре особое внимание уделите "родычам гарбузовым": тыкве, арбузу, дыне, кабачку, патиссону. Все они — выходцы из теплых краев, поэтому не переносят даже незначительных заморозков. Убирать тыквенные нужно при первом же предупреждении о серьезном похолодании в начале или середине сентября. К этому времени все тыквенные, как правило, заканчивают вегетацию либо из-за нехватки влаги, либо из-за отмирания плетей, пораженных многочисленными болезнями.

Поэтому нет смысла держать их и дальше на грядках или в поле. Ведь при прохладной дождливой погоде плоды их могут загнивать, при очень жаркой и сухой, которая еще возможна в первые сентябрьские дни, лишенные связи с корнями вследствие отмирания стеблей (плетей), плоды могут получить солнечные ожоги. Если же ко времени уборки устанавливается благоприятная погода, но есть сомнения в том, созрели ли плоды, установить степень их зрелости можно старым испытанным способом, постучав по ним: звук должен быть такой, какой издает пустотелый предмет.



Позднеспелые сорта можно снимать и недозревшими, они дозревают при хранении. Убирая плоды тыквы, следует обращать внимание на их окраску. Те громадные "ягоды" (а плод тыквы ботаники относят к такому разряду), которые имеют ярко-оранжевую либо пятнистую окраску, — наследники знаменитого сорта кормовой тыквы Стофунтовая. Именно ее плоды, как правило, красуются почти во всех статьях, в которых идет речь об этой культуре. Но у них тонкая кора (низкая "мясистость"), да и вкусовые качества оставляют желать лучшего. Поэтому мы не советуем закладывать их на хранение как овощную продукцию. В последние годы специалисты советуют выращивать сорта с так называемыми "порционными плодами", которые можно использовать за один прием.

Отбирая плоды тыквы для хранения, имейте в виду, что лежкость их определяется толщиной коры: тонкая быстрее отдает влагу, отчего плоды перезревают, сморщиваются, усыхают и поражаются различными гнилями. Поэтому для хранения отбирайте некрупные плоды серого цвета (сортотип Грибовская зимняя) или перетяжку (сортотип Арабатская). Плоды тыквы большинства сортов лучше всего сохраняются в темном помещении при температуре от 16 до 18 °С.



В таких условиях они дозариваются медленно, что позволяет увеличивать период их хранения и потребления. При температуре ниже 12 °С плоды могут переохладиться и перестать дозревать, а потом и вовсе загниют. При температуре выше 18 °С интенсивность дыхания у плодов увеличивается, кора начинает усыхать, сморщивается и плоды теряют внешний вид, портятся. В этом случае период хранения значительно сокращается.

Особый разговор о хранении кабачков впрок, чтобы в осенне-зимний период из них можно было приготовить различные блюда. Вообще-то кабачок — это прекрасный овощ для потребления в июне-июле в качестве ранней овощной продукции. Убирают 8-12-дневные завязи кабачка длиной 15-25 см выборочно, не допуская их перерастания. Из свежих плодов готовят различные закуски, а также потребляют их в отварном, жареном, тушеном, печеном виде. Как витаминный продукт кабачки не представляют интереса, поэтому редко кто из огородников оставляет их на длительное время: молодые плоды быстро портятся, у начинающих созревать ухудшаются технологические и вкусовые показатели.
 

Зачастую ко времени уборки морковь поражается альтернариозом, свекла — церкоспорозом и ризоктониозом, а также гнилью сердечка. Поэтому перед закладкой на хранение необходимо тщательно отбраковывать поврежденные корнеплоды, не только с признаками названных болезней, но и треснувшие, травмированные. А убирать их надо как можно позднее, но до наступления устойчивых заморозков.

В северных регионах — со второй половины сентября, в центральных — в первой десятидневке октября, на юге — в середине этого месяца. При уборке свеклы и моркови нужно избегать механических повреждений и подвяливания корнеплодов. Чтобы при выкапывании не отрывалась ботва, следует лопатой или садовыми вилами приподнять корнеплоды, затем легко вынуть из земли и очистить налипшую грязь либо отряхнуть землю. Обрезая или обламывая листья, оставляйте у товарных корнеплодов черенки длиной 2 см, у семенных — 3-4 см, чтобы не повредилась точка роста.



Выкопанные и обрезанные корнеплоды старайтесь сразу же поместить в хранилище. Если по каким-то причинам приходится на некоторое время укрывать их, не используйте для этого ботву, так как из нее могут переползти и устроиться на зимовку личинки вредителя, а также поселиться возбудители болезней. Корнеплоды накрывайте соломой или землей. Морковь, петрушку, сельдерей, пастернак, репу, редис, редьку, дайкон желательно помещать в ящики вместимостью 15-20 кг, присыпая сверху небольшим слоем влажного торфа, песка, легкой земли.

Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжатии его в руке вода не сочилась, но комочек сохранял форму. Перед закладкой корнеплоды обычно опудривают сухим мелом или золой, создаваемая ими щелочная среда препятствует развитию многих болезней. В погребах и подвалах можно укладывать корнеплоды в небольшие штабеля, головкой наружу, пересыпая влажным песком (слой 2—3 см).



Давний и испытанный метод хранения моркови и свеклы — в глиняном "чехле". Для этого делают болтушку из глины, опускают в нее корнеплоды, затем черпаком с дырчатым дном выбирают и раскладывают на просушку. Присохший к корнеплодам слой глины защищает их от болезней, а также от испарения воды и высыхания. По возможности не храните вместе морковь и капусту. В период хранения систематически проверяйте состояние корнеплодов. Если обнаружите больные, удаляйте, а здоровые опылите мелом — по 150-200 г на 10 кг.

Можно также оставлять часть моркови на грядке до весны.+ Правда, этот способ подходит для тех мест, где стабильный снежный покров. Если укрыть грядки с морковью листьями, соломой, то велика вероятность повреждения корнеплодов мышами. Если вы все-таки решитесь испытать такой способ хранения, то перед заморозками удалите ботву и укройте (замульчируйте) грядку торфом (слой 5 см). Когда наступят морозы, нужно будет дополнительно утеплить ее опилками, листьями, соломой и т. п.



Слой укрытия должен быть толщиной до 30 см. Попробуйте испытать способ хранения моркови, дайкона, петрушки, разложив их в отдельные мешки из толстой полиэтиленовой пленки. Наполнить их следует на 2/3 высоты, затем туго стянуть веревкой, обеспечив запас воздуха для дыхания корнеплодов, и шилом сделать 20—30 отверстий. Свеклу и брюкву следует укладывать поверх картофеля. Влага, выделяемая клубнями картофеля при дыхании, обеспечит корнеплодам упругость.
 

Кочаны белокочанной капусты поздних сортов убирать надо как можно позже, но до наступления заморозков. Постарайтесь убрать капусту в первой половине октября. Чтобы сохранить свежую капусту, рекомендуется оставлять длинные кочерыги и хотя бы 2—3 кроющих зеленых листа.

В целях профилактики заболеваний (серая гниль и другие), кочаны рекомендуется протирать ветошью, смоченной в 0,5%-ном растворе марганцовки, а также опудривать мелом. В небольших хранилищах кочаны можно укладывать небольшими штабелями на полу, деревянном настиле или стеллаже, а также в ящиках. Слои должны быть не более чем в 2—3 кочана и раскладывать их нужно обязательно кочерыгами вверх, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.



Лучше всего подвешивать капусту в мешках или сетках, но можно закладывать на хранение и отдельные срубленные или вырванные с корнем кочаны. Перед укладкой их нужно просушить, но опускать в хранилище охлажденными, то есть поздно вечером или утром. У брюссельской капусты период от всходов до формирования полноценных кочанов составляет свыше 200 дней.

Если до наступления постоянных холодов кочанчики "созреют", их можно срезать со стебля и сложить в ящик или корзину. Хранить при температуре, близкой к 0 °С. Если кочанчики не успели вызреть, а уже наступают морозы, можно вырвать растения целиком и прикопать в погребе во влажный песок, где они за счет питательных веществ, содержащихся в стебле и листьях, со временем дозреют.