Сирень амурская - размножение семенами

Сирень амурская один из видов сирени, которая используется не только для декорирования сада, но и в качестве берего- и почвоукрепляющей породы. Второе название "Трескун" дерево получило из-за треска, который издают горящие сырые дрова, искры могут отлетать на несколько метров.


 

К нам сирень амурская пришла из Маньчжурии, Амурской области, Хабаровского и Приморского края, Кореи и Китая.

Лучшие условия для развития сирени – смешанные леса, лесистые склоны, кустарниковые заросли.

Распространяясь в горах, может подниматься на 600 м. над уровнем моря. Вырастает сирень амурская до 10 м. в высоту, а изредка до 15м., представляет собой многоствольный листопадный кустарник. На темной коре четко проявляются белые поперечные чечевички, молодые побеги красно-бурого цвета, немного напоминают побеги вишни.

Листья не отличаются от сирени обыкновенной, их длина колеблется от 5 до 10 см., зеленого окраса, сердцевидной формы.

Осенью листья становятся красивого пурпурного или оранжево-желтого цвета. Соцветия крупные, до 25 см. в длину и до 20 см. в диаметре. Цветки нежно-кремового цвета, мелкие, имеют выраженный аромат. Начинает цвести в конце июня, период цветения длится 2-3 недели. Для сравнения, сирень венгерская начинает цвести на 2 недели раньше, а обыкновенная на 3 недели позже.

Сирень амурская хорошо переносит холода и засушливую погоду, хотя и любит богатую, хорошо увлажненную почву. Быстро развивается и в городских условиях, не боится пыли и загрязнений. Полный жизненный цикл дерева длится до 100 лет.


 

Сирень является неприхотливым растением, но это не означает, что совсем не требует специального ухода.

Самое важное, что сирени амурской – это разрыхлённая плодородная почва. Поэтому периодически нужно выкапывать сорняки и рыхлить землю вокруг ствола. Пока дерево молодое, его корни расположены близко к поверхности, поэтому сорняки особенно опасны для жизни растения.

Самые опасные это пырей, одуванчик и сныть.

Как ухаживать за серенью амурской:

 

Помимо полива нужно обеспечивать и правильное питание.

Для сирени необходимы:
Азот; Фосфор; Калий; Кальций; Магний; Сера; Железо; Бор; Марганец; Медь; Цинк; Молибден; Кобальт; Йод; Фтор.

Азотные удобрения можно давать уже на второй год развития. Делается это в форме трехкратных подкормок по 50 грамм за сезон либо же используется аммиачная селитра в количестве 70 грамм.

Первая подкормка делается через месяц после того как оттаяла почва, можно даже не дожидаться когда полностью сойдет снег. Вторая и последующие через 3 недели.

Одними из самых ценных подкормок являются лошадиный навоз, куриный помет и коровяк.

В качестве комплексного удобрения используется зола. Берется она из засохших или обрезанных веток.

Большое внимание уделяется формированию куста, подрезка делается уже с 3-го года жизни растения. Основными стволами должны остаться те ветви, которые удлиняют куст. Побеги идущие вглубь кроны полностью обрезаются.


 

Сирень размножают семенами, отводками, черенками и прививкой на сеянцы.

Размножение семенами
Семена сирени собирают поздней осенью. Лучше собирать во влажную погоду, чтобы семена не высыпались. Плоды - коробочки подсушивают при комнатной температуре несколько дней. За это время створки плодов раскрываются, семена при легком встряхивании высыпаются.

Если семена особо ценных сортов не высыпаются, то их приходиться извлекать из камер руками. Операция эта трудоемкая, но это проводится только в том случае, если попытаться вырастить новый сорт. Семена сирени обыкновенной, из которых обычно выращивают подвои для сортовой сирени, собирают, вытряхивают из створок, удаляют мусор.

Для стратификации семян их смешивают  со слегка увлажненным крупнозернистым речным песком из расчета 3 части песка и 1 часть семян и засыпают в ящики или банки из - под консервов (дно банки должно иметь отверстия для стока воды). Обязательно вешают этикетку. Семена хранят в помещении с температурой от 0 до +5 градусов. Можно хранить семена в нижней части холодильника (пересушку допускать нельзя).

Продолжительность стратификации примерно 60 дней. В середине марта семена высевают в ящик. Для посева используют пропаренную землю. При использовании неподготовленной огородной земли молодые растения могут заболеть "черной ножкой" и погибнуть.

Семена сирени обыкновенной всходят на 10-15 день, сирени амурской подготовленной для посева, всходят через 2-3 месяца.

Через 2 недели, когда начинает формироваться вторая пара листьев, сеянцы пикируют в ящики на расстоянии 3-4 см. В мае их высаживают в грунт на постоянное место. Осенняя посадка сеянцев не рекомендуется, так как за зиму многие из них вымерзают.

Можно высевать семена в открытый грунт под зиму в заранее подготовленную грядку. Высевают в подмерзшую землю или по первому снегу. Заделывают семена на 1-1,5 см. Весной пикируют и высаживают на подращивание.

В первый год сеянцы не подкармливают. На второй год растения осматривают, удаляют прикорневую поросль. Слаборазвитые кусты обрезают "на пень", оставляя на каждом побеге три - четыре пары хорошо развитых почек. На третий год обрезку повторяют (для слаборазвитых растений).



Размножение отводками
При размножении отводками можно получить к осени однолетние саженцы, пригодные для пересадки. У нас в стране этот вид размножения распространен недостаточно, хотя он значительно дешевле и проще, чем, например, зеленое черенкование.

Наиболее распространены три способа получения отводков: далемский, при котором отводят вертикально растущую молодую поросль, китайский и простое отведение, при которых сильные побеги раскладывают горизонтально вокруг куста в борозды и отводки развиваются из почек побега.

Далемский способ состоит в следующем: когда молодые побеги, отрастающие на обрезанном кусте, достигнут в высоту 15-20 см и в нижней части начинают одревесневать, их перетягивают у основания мягкой проволокой в три - четыре витка или делают поперечный надрез  под первой парой хорошо развитых почек. Этот прием стимулирует корнеобразование. Лучше использовать медную проволоку.

Сразу после перетяжки побеги окучивают на половину их высоты, и по мере роста продолжают подсыпать рыхлую плодородную почву. Часть побегов (до 1/3) не перетягивают, оставляя для поддержания жизнедеятельности куста. Сорта белой сирени претягивают раньше, т.е. когда их побеги  имеют всего 12-15 см, так как у этих форм корни образуются слабее.

Осенью почву раскапывают, укоренившиеся побеги обламывают в месте перетяжки и высаживают в школу сеянцев, заглубляя корни на 4-5 см.

Китайский способ наиболее экономичен. Для отводкового участка выбирают ровное место, защищенное от  ветра, хорошо прогреваемое, без застойых вод. Используют хорошо развитые корнесобственные трех - четырехлетние саженцы. Отводят побеги ранней весной, как только почва хорошо просохнет.

Для каждого отводимого побега устраивают бороздку глубиной 1,5-2 см. Однолетние, сильно развитые, длинные побеги пригибают к земле и раскладывают в бороздки радикально. Побеги перишпиливают ко дну бороздки в двух - трех местах дужками из проволоки или деревянными колышками. Раскладывают аккуратно, чтобы сохранить все сформированные  на побеге почки. Разложенные побеги присыпают сверху рыхлой землей.

Для образования корней побеги перетягивают мягкой  медной проволокой  перед парой почек двумя - тремя оборотами (сечение 0,3-0,5 см). Проволока должна  слегка сдавливать кору, но не скользить по ней. Перетяжку можно проводить до или после пригибания.

Укоренение начинается через 40-50 дней после начала вегетации. Из почек разложенных отводков вертикально отрастают побеги, которые после окучивания укореняются.

Когда побеги отрастут до 12-15 см, их окучивают на 1/2-1/3 высоты и повторяют эту операцию два - три раза в течение вегетации, доводя слой почвы до 20-25 см. При поливе нужно следить, чтобы земля вокруг окученных побегов не размывалась. Для этого куст проливают в центре.

Ранней осенью после обильного дождя или полива куст разокучивают, укорененные побеги отрезают секатором или ножом, оставляя пенек высотой 10-12 см. Работу надо проводить осторожно, чтобы не повредить маточник и корневую систему отводка. Укорененные отводки два - три года подращивают.

Простое отведение
Для создания основного куста можно сделать отводки в стороны, пригибая ветки к земле и закрепляя их колышками. После укоренения отводки отделяют, при этом материнское растение сохраняет свои декоративные свойства.

Размножение корневыми отводками
Сирень размножают и корневыми отводками ("корневищной порослью). С 4-5 летнего возраста корнесобственные сорта сирени обыкновенной начинают давать поросль. Но есть сорта, например 'Красавица Москвы', 'Леонид Леонов', 'Маршал Василевский', которые поросли практически не дают. Поросль подращивают до двух - трех лет, не отделяя от материнского растения. В конце лета поросль отделяют и высаживают на подращивание. Перед отделением маточник обильно поливают. Операцию лучше проводить в пасмурную погоду или в утренние и вечерние часы.

Выращивание подвоя
Лучший подвой для сортов сирени обыкновенной - это сама сирень обыкновенная. Она обеспечивает прочное срастание, долговечность, зимостойкость и хорошее развитеие привоя. Для подвоя иногда используют бирючину или ясень, но с условием последующего заглубления при посадке для образования привоем собственных корней. В основном эти растения используют в качестве подвоя в засушливых районах. На сырых почвах можно рекомендовать в качестве подвоя  сирень венгерскую.

И все - таки лучшее срастание привоя и подвоя на растениях одного вида.


 
Прививка
Существует несколько способов прививки. Рассмотрим самые доступные и распространенные из них.

Один из лучших способов прививки сирени черенком - компулировка, когда ткани привоя и подвоя наиболее тесно совпадают. При хорошем выполнении операции срастание происходит через  два - два с половиной месяца. Штамб или побег подвоя должен иметь одинаковую или почти одинаковую  толщину со стеблем прививаемого черенка. Нельзя допускать, чтобы черенок превышал подвой по толщине. Копулировку молодых растений можно делать у корневой шейки, в штамб на нужной высоте и в крону, прививая каждую скелетную ветвь отдельно.

Весной, когда еще не наступило сокодвижение, можно прививать вприклад косым срезом.

Копулировка простая, или косым срезом. Срезают заготовленный черенок косым срезом под углом 45 градусов (поверхность среза от 1,5  до 2 см длиной). Срез подвоя делают под таким же углом и такой же длины. Точность срезов достигается практикой. Прикладывают привой к подвою, плотно придерживая руками и обвязывают пленкой.

Копулировка с язычком (улучшенная, или английская копулировка). Делают косые срезы под углом 45 градусов к продольной оси побегов. Для увеличения поверхности соприкосновения и более плотного и крепкого соединения привоя с подвоем на обоих срезах делают продольные зарезки.

Прививка за кору ("в пень"). Применяют в том случае, когда подвой толще привоя. На черенке делают обычный косой срез. Подвой обрезают пилкой или секатором, после чего срез зачищают садовым ножом. На коре под срезом делают продольный надрез , длина которого должна приблизительно соответствовать длине среза на черенке. Кору затем слегка отделяют от ствола и под нее плотно вставляют черенок. При этом примерно 1/5 часть среза на черенке остается открытой над срезом подвоя.

Прививку плотно обвязывают и покрывают садовым варом. Замазывают также раны на срезах ветвей и верхние срезы привитых черенков.

Прививка в расщеп. Используют при облагораживании растений с толстыми ветвями. Срезку ветвей и зачистку ран проводят таким же образом, как и при прививке за кору. Подвой расщепляют поперек среза специальным ножом. Во избежание очень глубокого расщепа ветвь предварительно обвязывают клейкой лентой 10-12 см ниже среза.

На черенке с двумя - тремя глазками делают два противоположных среза длиной 2,5-3,5 см таким образом, что в нижней части он получает форму заостренного клина. При вставке черенка в расщеп нужно следить за тем, чтобы камбиальные ткани привоя и подвоя совпали. Прививку обвязывают пленкой и замазывают садовым варом.



Прививка глазком (окулировка). Черенки берут только с маточных растений, достигших цветения. Заготавливать черенки лучше в день окулировки. Листовые пластинки сразу удаляют, оставляя черешки длиной 1-1,2 см. На подводе делают Т - образный надрез и слегка отделяют кору у краев надреза над древесиной лезвием (очень осторожно). Снимать глазок с черенка можно без древесины способом "полутрубка" или "полудудка".

С обеих сторон между почками ножом снимают продольные полоски коры длиной 3,5-4 см. Выше и ниже почки, примерно на расстоянии 1-1,5 см от ее основания, делают глубокие поперечные надрезы. После этого пальцами осторожносдвигают щиток в сторону. Полученный таким образом глазок имеет вид разрезанной вдоль трубки. Щиток с почкой осторожно вставляют в Т - образный разрез и продвигают, пока он не дойдет до конца, стараясь не смять кору нижнего кончика щитка. Верхнюю часть щитка обрезают.

Щиток с глазком приглаживают пальцами, прижимая края коры подвоя, и быстро обвязывают. Для обвязки применяют полоски полиэтиленовой пленки шириной 1 см и длиной 30 см.

Успех окулировки зависит во многом от остроты ножа (как у бритвы), чистоты рук, быстроты и аккуратности. Прививки следует выполнять в сухую погоду (в дождь и ветер прививки плохо срастаются). Через 15-20 дней проверяют приживаемость глазков. Черешок легко отделяется от щитка, если глазок прижился. Обвязку лучше оставлять до весны следующего года.

Прививка глазком применяется и весной и летом. Летние прививки проводят как правило с 15 июля до 15 августа.

Успех прививки во многом определяется погодой. В засушливое лето приживаемость снижается. Если дождей долго нет, то накануне (за 3-5 дней) подвой нужно хорошо полить. Лучшее время для прививок - похолодание.

Все посаженные и привитые растения требуют постоянного полива, рыхления и т.д. Привитые черенки, тронувшиеся в рост, необходимо своевременно подвязать к колышку и следить, чтобы не было перетяжек.

После прививок в ращеп, вприклад, за кору рекомендуется предохранять привитые черенки от повреждений птицами.