Глина в садоводстве

Глина – это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Большинство из глин представляют собой наносы водных потоков, выпавшие на дно озер и морей, поэтому они содержат в своем составе практически все возможные химические элементы.

Глина – потенциально плодородная почва. В ней большое содержание минеральных солей. Так, например, количество калия и магния в суглинках и глинах значительно больше, чем в легких песчаных или торфяных почвах. Кроме того, даже после внесения калийных удобрений количество калия в почве увеличивается незначительно и на небольшой срок, а вот глина может прекрасно его накапливать и удерживать.



В составе глин можно обнаружить также соединения алюминия, кремния, железа, кальция, магния, натрия, калия, другие соли и окислы. В глинах содержится также некоторое количество органических веществ – от 1 до 10%.

Может показаться странным, но именно суглинистая почва наиболее пригодна для выращивания растений. Конечно, это уже не глина в чистом виде. В отличие от нее это рыхлая осадочная горная порода, содержащая только от 10 до 30% глинистых частиц. По их содержанию выделяют тяжелые (20 – 30%), средние (15 – 20%) и легкие (10 – 15%) суглинки.

Глинистые почвы характеризуются слабой водо- и воздухопроницаемостью, и большой связностью. Если глина преобладает в структуре грунта, тогда почва медленнее прогревается, быстрее переувлажняется, образует герметичный замок, который значительно снижает поступление атмосферного воздуха, жизненно важного для развития корневой системы растений, почвенных микроорганизмов, и затрудняет вывод углекислого газа, сероводорода, столь небезопасных для растений.



Однако, при умеренной и достаточной доле глины в почве недостатки глины становятся достоинствами. Все дело в пропорции. Еще в начале прошлого века в труде Павел Штейнберг профессор Петроградского агрономического института, автор более 150 книг отметил в «Обиходной рецептуре по садоводству»: «На жирной черноземной почве, особенно на свежеудобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно».

Для таких почв рекомендуется внесение глинистого связующего материала с органическими удобрениями. Этот метод позволяет за 3-5 сезонов окультурить их и сделать весьма плодородными. Из-за высокой влаго- и воздухопроницаемости таких почв органические удобрения быстро разлагаются и минерализуются, следовательно, и вносить органику требуется в крупных количествах – до 10-15 кг на квадратный метр.

Автор-садовод И. Кривега приводит данные об успешном применении глины на своем садовом участке в качестве ценного компонента почвенного состава. Оставшаяся после использования для кладки печи глина несколько лет лежала в кучах в разных местах огорода. Наблюдения показали, что картофель, посаженный рядом с глиняными кучами, дал гораздо больший урожай, чем другой, при той же агротехнике. Причина в том, что глинистый субстрат во время дождей благополучно стекал к картофелю, и тому «это нравилось»!

Как выяснилось, глина способствовала росту не только картофеля, но и луку, другим овощным культурам, но особенно садовым деревьям и кустарникам. Урожайность существенно повысилась.

Важным ингредиентом глина может стать и в компостах, вырабатывающих питательные вещества и гуминовые кислоты и при перекапывании почвы, для роста корней при посадках и пересадках культур.

Но как использовать глину для всего перечисленного? Желательно вносить глину мелкими фракциями и чем мельче, тем лучше. В идеале — в размолотом в порошок виде. Если вносить комковатую глину, потребуется слишком много времени для смешения ее с основной почвой. Как в условиях небольшого хозяйства получить глиняный порошок? Рассыпать глину на поддоне из фанеры или металла с невысоким бортиком по периметру слоем примерно пять сантиметров, дать время просушиться и проветриться на солнце в течение недели-двух.



В этот период глина освобождается от закисей железа и алюминия за счет выветривания, просыхает и готова к дроблению и переходу в состояние глинопорошка. Дробим глиняный состав молотком, кувалдой, обухом прямо на поддоне. Поддон должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать такую нагрузку. Измельчить до однородного состояния. Полученный глинопорошок желательно просеять через крупное сито. Измельчение надо выполнять тщательно, чтобы не возвращаться к этой работе после просеивания состава.

Вносить можно во время весенней или осенней перекопки. Глинопорошок добавлять к компосту, вместе с дерниной землей, верховым торфом, песком в равных долях при использовании на почвах с большим содержанием песка. При умеренном или небольшом содержании песка в почве доля глины может быть уменьшена до 1/3.

В состав может быть добавлено небольшое количество древесной золы, и перепревший навоз. Что же касается облепихи, упомянутой в книге П. Штейнберга, то переносит она все типы почв, но показатели продуктивности выше на серых лесных почвах.

В чистом виде глинистые почвы, напротив, практически непригодны для земледелия. Они очень тяжелые. Глина очень плохо пропускает воду и для нее характерны застойные процессы. Даже небольшие понижения на поверхности почвы могут вызвать застой воды в почве. То же самое происходит при наличии близкого уровня грунтовых вод. Застойные воды вытесняют воздух их почвы, в результате происходит ее закисание, что выражается в появлении синих пятен с повышенным содержанием вредных для растений веществ. Полезный почвенный микробоценоз угнетается, развиваются вредные анаэробные микроорганизмы.

По большому счету глинистую почву можно рассматривать как мертвую среду. Поэтому основная задача улучшения таких почв и подготовка их к земледелию заключается в ее оживлении. Для этого необходимо, в первую очередь, создать условия для жизни микроорганизмов. Надо сделать почву воздухопроницаемой, более теплой и легкой.

Для создания рыхлой структуры необходимо добавить обычный крупный речной песок. Делать это лучше при перекопке участка, смешивая песок и глину. Одновременно вносят и навозный перегной – не менее 10 л на каждый квадратный метр. Добавляют торф, компост, листовую землю и минеральные удобрения: 60 – 100 г суперфосфата, 250 – 500 г золы. Если почва кислая, то ее известкуют, внося 1,0 – 1,5 кг извести на 1 кв. метр.

При внесении коровий навоз смешивают с почвой в соотношении 1:2. Сухой навоз нужно использовать в меньших количествах, чем влажный. Навоз имеет щелочную реакцию и может подщелачивать почву, поэтому его не рекомендуется вносить под культуры, предпочитающие подкисленные субстраты. Кроме этого, навоз имеет тенденцию засолять почву, поэтому на тяжелых глинистых почвах рекомендуется использовать не навоз, а торф или компост растительного происхождения.

В последующие годы необходима обязательная перекопка под зиму, рыхление и систематическое внесение органики – навоза, торфа, компоста. При освоении глинистых почв углубляться при каждой последующей перекопке можно не более 4 см, постепенно осваивая более глубокие слои.

В результате жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов через несколько лет почва становится структурной, рассыпчатой. Она склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности.

Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы. Внесение извести в тяжелую глинистую кислую почву так же улучшает ее проницаемость и структуру.

Срок жизни бактерий и иных почвенных микроорганизмов может быть очень коротким – от дней до нескольких часов. Если есть питание, тепло и влажно – они очень быстро размножаются, если «корм» закончился, то они очень быстро погибают. Но их биомасса и продукты жизнедеятельности составляют тот самый «питательный бульон», в который входят не только простые соединения для питания растений, но и аминокислоты, витамины, гормоны роста, антибиотики и многие другие питательные вещества. Почвенные микроорганизмы переводят глинистые минералы в растворимое состояние, предоставляя растениям элементы всей таблицы Менделеева.

При приготовлении качественного компоста необходимо добавлять немного суглинка. Он послужит и источником почвенных микроорганизмов – закваской, и будет связывать питательные вещества, образующиеся при созревании компоста. Именно такие связанные комплексы и возникают при перемешивании частиц почвы в кишечнике дождевого червя, составляют основу плодородия почв.

Последовательность слоев компостной кучи: 15 – 20 см травы и подобных отходов присыпать золой, доломитом или известью 300 – 600 г на 1 кв. метр, затем комплексным удобрением, например нитрофоской (11:11:11) – 100 – 200 г на 1 кв. метр, и все присыпать глинистой садовой землей – приблизительно слоем в 2 см. Эти слои чередуют в таком порядке несколько раз. Компост следует поливать через распылитель, чтобы куча была постоянно влажной.

Глину можно использовать в качестве минеральной подкормки. Наиболее богат минералами слой глины толщиной около 3 см, лежащий непосредственно под земляной коркой. Перед использованием его выдерживают несколько месяцев на открытом воздухе, защитив от дождя, а затем смешивают с песком и используют как подкормку для растений.

Лучшие результаты дает использование голубой глины, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах. Такую глину можно смешать с различными минеральными удобрениями, костной мукой, коровяком и вносить в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек диаметром от 1 до 5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте.

Особое значение такие подкормки имеют на песчаных почвах, где большинство удобрений быстро вымывается. Глиняные смеси могут питать растения на протяжении нескольких лет, медленно отдавая корням необходимые вещества.

Если в вашей почве нет глинистых частиц, то следует это исправить. Очень легкая, песчаная почва нуждается во внесении глины и торфа, а торфянистая – суглинка и песка. В любом случае следует провести операцию под названием глинование.

Глину можно разбросать осенью по поверхности участка. В течение зимы, весны и отчасти лета под влиянием воздуха и влаги глина потеряет содержащиеся в ней, возможно, вредные вещества. Под действием зимних морозов она приобретет необходимую рыхлость, и уже в середине следующего года, может быть раздроблена и разбросана по поверхности участка. Дальнейшее размельчение проводится перекопкой и рыхлением.

При посадке деревьев или кустарников с помощью глины можно создать влагозадерживающий слой, который позволит замедлить уход воды и удобрений в более глубокие слои почвы. Для этого глину кладут слоем 8 – 15 см на глубину посадочной ямы. Создать сплошной слой глины трудоемко и довольно сложно. Это можно сделать только на пустых участках с помощью тяжелой техники.

Пластичность и связывающие свойства глины позволяют использовать ее в качестве гидроизоляции для построек, фундаментов, рыбных прудов, закрепления склонов. В природе встречаются глины с самыми разнообразными степенями пластичности и связности. Наиболее пластичные глины всегда способны удержать и большее количество воды, но замачиваются труднее, чем непластичные, и требуют для насыщения водою больше времени.

По пластичности выделят 5 групп глин – от  высокопластичных до непластичных. Глины с высокой пластичностью носят название глин «жирных», так как дают при осязании в замоченном состоянии впечатление жирного вещества. Они скользкие на ощупь и имеют блеск. Глины непластичные или малопластичные носят название «тощих». Они на ощупь шероховаты, в сухом состоянии имеет матовую поверхность, при трении их пальцем легко отделяются мелкие землистые пылинки.