Что делать в цветнике в сентябре: обязательные работы

Сентябрь в цветнике – время особенное: часть растений уже завяла, новые не подрастают, природа постепенно готовится к скорой смене сезонов. Однако пока еще рано отправляться на покой, потому что с приходом осени заботы в цветнике не заканчиваются.



Именно от ваших усилий в первый осенний месяц зависит, как цветник будет выглядеть осенью, насколько хорошо многолетники переживут зиму и каким ваш сад предстанет в следующем году.
 

В начале осени в цветнике еще продолжается активная жизнь. Поздние многолетники – георгины, гладиолусы, астры и хризантемы – находятся на пике своей декоративности. Чтобы продлить это очарование и помочь растениям сохранить силы, необходимо регулярно удалять увядшие бутоны и пожелтевшие листья. Этот простой прием препятствует развитию грибковых заболеваний и направляет внутренние ресурсы растений на поддержку цветения, а не на созревание ненужных семян.

Особого внимания в этот период требуют высокорослые культуры. Тяжелые шапки соцветий георгинов или длинные стрелы гладиолусов под воздействием сильных ветров и затяжных дождей могут легко сломаться. Проверьте надежность существующих опор и при необходимости установите новые, аккуратно подвязав стебли мягким шпагатом. Также в первой половине месяца полезно провести легкое окучивание оснований кустов георгинов, что защитит корневую шейку от неожиданных первых заморозков на почве.

Что касается однолетних растений, окончательно потерявших декоративность, то их лучше удалить. Это сделает цветник более опрятным. Выдерните летники или срежьте их у поверхности земли. Если растения были здоровыми, их можно отправить в компост, а вот больные экземпляры лучше сжечь, чтобы они не стали источником инфекции.

Освободившиеся участки цветника очищают от сорняков. Многие сорные растения, если их оставить на грядке, успеют до холодов дать семена, а многолетние сорняки продолжат развивать корневую систему даже в прохладную погоду. Осенняя прополка поможет снизить их количество в следующем сезоне. 
 

Сентябрь – идеальное время для заготовки собственного посадочного материала популярных однолетних цветов: бархатцев, календулы, циннии, настурции, космеи и петунии. Собранные вручную семена часто обладают лучшей всхожестью, чем покупные, а это позволяет значительно сэкономить финансы весной. К сбору приступают в сухую и солнечную погоду, желательно в середине дня, когда на растениях полностью высохнет утренняя роса.

Семенные коробочки и корзинки срезают выборочно, выбирая самые крупные и здоровые экземпляры, которые уже приобрели характерный бурый или желтоватый оттенок. Собранный материал раскладывают тонким слоем на бумаге или тканевых салфетках в теплом, хорошо проветриваемом помещении для дозаривания и полной просушки. 

Прямые солнечные лучи на семена попадать не должны, т.к. высокая температура может снизить их всхожесть. После полного высыхания семена аккуратно отделяют от шелухи, раскладывают по бумажным пакетикам и обязательно подписывают название сорта и год сбора.

Хранить семена следует в прохладном и обязательно сухом месте. Самый большой враг семян – повышенная влажность. Из-за нее даже хорошо высушенный семенной материал может заплесневеть и потерять всхожесть.
 

Сентябрь – один из лучших периодов для деления и пересадки большинства травянистых многолетников. Земля еще сохраняет летнее тепло, но при этом уже не так жарко, как летом; частые дожди обеспечивают оптимальный уровень влажности – все это способствует быстрой приживаемости на новом месте. Кроме того, до устойчивого промерзания грунта еще остается достаточно времени, чтобы растения успели хорошо укорениться.

В сентябре можно делить разросшиеся кусты пионов, флоксов, астильб, хост, лилейников, ирисов и некоторых других культур. Процесс деления требует аккуратности. Куст осторожно подкапывают со всех сторон, а затем достают из земли, стараясь сохранить как можно больше корней. Старые и поврежденные участки удаляют. 

Оставшееся корневище делят на несколько частей с помощью острого ножа или лопаты, при этом на каждой новой деленке должно оставаться не менее трех здоровых почек возобновления и развитые корни. Слишком маленькие деленки обычно развиваются медленнее, поэтому чрезмерно измельчать куст не стоит.

Места срезов обязательно присыпают измельченным древесным углем для дезинфекции. Новые посадки заделывают на ту же глубину, на которой росло материнское растение, обильно поливают и мульчируют торфом или компостом для сохранения влаги.
 

Сентябрь – основное время для посадки многих раннецветущих луковичных культур. Именно сейчас высаживают мелколуковичные и луковичные цветы, которые первыми порадуют яркими красками весной, сразу после схода снег, и в начале лета. 

В первой декаде сентября высаживают крокусы, мускари, пушкинии, пролески и хионодоксы. Ближе к середине месяца наступает очередь нарциссов и гиацинтов. Тюльпаны лучше всего высаживать во второй половине сентября или даже в начале октября, когда температура почвы на глубине десяти сантиметров опустится до 10°С. 

Главное правило при определении сроков посадки луковичных – не смотреть на конкретную дату, а ориентироваться на температуру почвы и климат вашего региона. Луковицам нужно успеть укорениться до холодов, но не активно пойти в рост до наступления зимы, иначе нежные ростки в первый же сильный мороз просто вымерзнут. 

Для большинства луковичных выбирают хорошо освещенное место без длительного застоя воды. Особенно важно это для тюльпанов и других культур, которые плохо переносят постоянное переувлажнение. Почву заранее рыхлят, при необходимости улучшают ее структуру.

Глубина посадки зависит от размера луковицы и конкретной культуры. Существует универсальное правило – сажать на три высоты луковицы. Его можно использовать как ориентир, но лучше учитывать особенности почвы. Так, на легких песчаных почвах глубину посадки можно слегка увеличить, а на тяжелых глинистых грунтах ее, наоборот, немного уменьшают, а на дно посадочной лунки обязательно насыпают слой чистого речного песка в качестве дренажа.

Перед посадкой луковицы внимательно осматривают. Мягкие, подгнившие, сильно поврежденные экземпляры лучше выбраковать. Оставляют только абсолютно здоровый посадочный материал. После посадки почву при необходимости поливают. Если осень дождливая, дополнительная влага может не потребоваться.
 

В сентябре многолетникам уже не нужны обычные летние подкормки, стимулирующие рост листьев и побегов. Азотные удобрения в этот период особенно нежелательны в большом количестве – они способны спровоцировать рост молодой зелени, которая не успеет одревеснеть до зимы и неминуемо погибнет от морозов, ослабив все растение.

Осенью многолетники нуждаются в калии, фосфоре и магнии. Эти элементы участвуют в процессах, связанных с подготовкой растений к периоду покоя. Фосфор отвечает за развитие и укрепление корневой системы, калий повышает зимостойкость и иммунитет к болезням, магний повышает морозоустойчивость и улучшает усвоение других питательных элементов, в том числе фосфора и калия.

Вносить удобрения можно как в сухом виде под рыхление, так и в форме водных растворов. Хороший результат дает использование раствора из 25 г суперфосфата, 1,5 ст. л. калимагнезии и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды. Для сторонников органического земледелия прекрасной альтернативой станет древесная зола, богатая калием и микроэлементами. Ее вносят из расчета один стакан на 1 кв.м площади.
 

Изумрудный газон в сентябре требует не меньшего внимания, чем цветники. Рост травы постепенно замедляется, но косить газон все еще необходимо, хотя и реже, чем летом. Высоту скашивания при этом немного увеличивают, оставляя около 5-6 см, чтобы защитить корни от морозов. Последнюю стрижку обычно планируют на конец месяца. В случае засухи траву продолжают поливать и делают это не реже раза в неделю.

Важнейший этап сентябрьского ухода за газоном – это его аэрация и очистка. С помощью специальных грабель или садовых вил проводят вычесывание сухой травы и мха, а также прокалывают дернину на глубину до 10-15 см. Это обеспечит доступ воздуха, влаги и питательных веществ к корням. 

Сразу после этих процедур газон подкармливают специальным осенним удобрением с пометкой "Для газона" с повышенным содержанием калия и фосфора, что поможет траве благополучно перезимовать и дружно тронуться в рост весной. Если специального удобрения найти не удалось, можно использовать суперфосфат (50-70 г) и сульфат калия (20-30 г). Нормы указаны из расчета на 1 кв.м.

Формировка и стрижка живой изгороди

В сентябре проводят последнюю в сезоне формирующую стрижку лиственных живых изгородей из кизильника, барбариса, боярышника, бирючины или пузыреплодника. Позже проводить обрезку нельзя, т.к. новые срезы должны успеть затянуться до наступления устойчивых холодов, иначе концы веток обмерзнут.

При стрижке удаляют все сухие, поломанные и выбивающиеся из общей плоскости ветки. Саму форму изгороди стараются делать слегка конусовидной или трапециевидной, где основание немного шире вершины. Такая геометрия позволяет нижним ветвям получать достаточное количество солнечного света, предотвращая их оголение. Хвойные изгороди из туи или можжевельника в сентябре лишь слегка корректируют, удаляя только явно нарушающие форму побеги.
 

В конце сентября, не дожидаясь сильных заморозков, начинают подготовку к зимнему хранению не зимующих в открытом грунте культур. Это в первую очередь касается гладиолусов, георгинов, бегоний и канн. Сильные заморозки могут повредить их нежные ткани, что приведет к загниванию посадочного материала зимой.

Гладиолусы выкапывают примерно через месяц после окончания их цветения. Стебли обрезают, оставляя небольшой пенек, клубнелуковицы очищают от земли, осматривают на предмет повреждений и отправляют на просушку в теплое, хорошо проветриваемое помещение. 

Георгины выкапывают позже, обычно после первого серьезного заморозка, после которого отмирает надземная часть. Клубни аккуратно извлекают из земли, промывают, дезинфицируют в растворе марганцовки или фунгицида, после чего также тщательно сушат перед закладкой на хранение в подвал или холодильник.

Канны и другие теплолюбивые культуры убирают до сильного промерзания почвы. Здесь важно не торопиться, но и не затягивать. Если выкопать растения слишком рано, клубни и луковицы могут быть недостаточно подготовлены к хранению. Если дождаться серьезных заморозков, можно получить поврежденный посадочный материал.

Контейнерные теплолюбивые растения также готовят к переносу в помещение постепенно. Перед этим их осматривают на наличие вредителей и болезней, чтобы случайно не занести проблему вместе с горшком в дом.
 

Розы в сентябре еще могут активно цвести, поэтому полностью прекращать уход за ними нельзя. Отцветшие бутоны удаляют по мере необходимости, особенно если на кусте продолжают формироваться новые цветы. 

Главная задача в этот период – остановить рост новых побегов и стимулировать вызревание уже существующих. Для этого полностью прекращают подкормки, содержащие азот, и переходят на калийно-фосфорные комплексы. Хорошо зарекомендовал себя монофосфат калия, который быстро усваивается растениями.

В сентябре кусты внимательно осматривают на наличие черной пятнистости, мучнистой росы и других заболеваний. Пораженные листья удаляют, сильно поврежденные части растения вырезают. Опавшую больную листву под кустами собирают и сжигают.

С поливом и подкормками действуют осторожно. Если погода теплая и сухая, почва под розами не должна сильно пересыхать, но и постоянное переувлажнение в прохладный период им также не полезно.

Укрывать розы слишком рано не стоит. Небольшие осенние похолодания обычно не являются сигналом к немедленному сооружению зимнего укрытия – нужно дождаться устойчивой холодной погоды.

Грамотно и своевременно проведенные сентябрьские работы в цветнике – это здоровые и красивые цветы в будущем сезоне.