5 секретов сладкой и крупной моркови

Выращивание моркови часто воспринимается дачниками как лотерея: семена могут не взойти, корнеплоды – вырасти корявыми или совершенно безвкусными. Однако выращивание образцовой моркови – это не вопрос удачи, а результат понимания особенностей этого корнеплода.



Физиологически процесс накопления сахаров начинается во второй половине вегетации. В начале жизни морковь тратит все ресурсы на формирование мощного стержневого корня и розетки листьев (фотосинтетического аппарата). Лишь когда этот фундамент заложен, растение начинает "закачивать" углеводы, полученные в процессе фотосинтеза, в корнеплод. Если в этот момент не хватает света, калия или воды, то вместо сахаров морковь будет накапливать клетчатку, из-за чего корнеплоды получатся жесткими и деревянистыми. 
 

Выращивание идеальной моркови начинается с подготовки правильной грядки. Морковь крайне чувствительна к сопротивлению грунта. Любое препятствие в земле (камешек, комок глины, неперепревшая солома) заставляет кончик растущего корня изгибаться или раздваиваться. Из-за этого на тяжелой глинистой почве вырастить ровные корнеплоды не получится. Идеальный вариант для моркови – мягкий и рыхлый супесчаный грунт. Если у вас на участке тяжелый суглинок, с осени или ранней весной внесите на грядку под морковь речной песок или ферментированные опилки (ведро на кв.м).

Для моркови также нужно, чтобы почва была достаточно питательной и обладала нейтральной кислотностью. Последнее особенно важно, поскольку в кислой почве вырастают корнеплоды с пониженным содержанием сахаров. Снизить кислотность грунта поможет доломитовая мука.

Участок для посадки моркови выбирайте самый светлый, т.к. культуре требуется яркое освещение в течение всего дня. Подготовку участка обычно начинают за год, высаживая культуры, которые считаются хорошими предшественниками моркови: огурцы, томаты, ранний картофель, капусту, чеснок или лук. Перед их посевом вносят компост или перепревший навоз из расчета 1,5 ведра на кв.м.

Непосредственно перед посевом моркови органику вносить нельзя, иначе получите слабые искривленные корнеплоды с неприятным йодистым вкусом. Чтобы повысить плодородие почвы, весной перед посевом можно внести суперфосфат (3 ст.л. на 1 кв.м) или золу (1 стакан на 1 кв.м). 
 

На выбор точного срока, когда сеять морковь, влияет не только погода. Дата посева зависит в том числе и от того, морковь какого сорта вы планируете выращивать и как собираетесь использовать урожай.

Например, для получения пучковой моркови и употребления корнеплодов летом культуру высевают ранней весной, как только просохнет и прогреется верхний слой грунта.

Если планируете долго хранить урожай, сейте морковь во второй половине мая при установлении температуры в диапазоне 15-18°C. Более ранний посев нежелателен, т.к. возвратные заморозки провоцируют рост цветочных стрелок, что ухудшает качество урожая и снижает лежкость корнеплодов.

Чтобы защитить посадки от морковной мухи, можно провести посев и вовсе в июне – такой вариант подойдет при выращивании корнеплодов для хранения.



Гранулированные или закрепленные на ленте семена высевают без предварительной обработки. Если же они собраны самостоятельно, рекомендуется провести предпосевную подготовку. Она помогает на 5-7 дней ускорить появление всходов. Подготовка проводится в несколько этапов:

Посев моркови проводят в теплую безветренную погоду. Грядку предварительно рыхлят и нарезают на ней бороздки глубиной 2-3 см. Расстояние между ними должно быть не менее 20 см. В случае смешанной посадки (например, с луком) междурядья оставляют такой ширины, чтобы в них комфортно расположилась соседняя культура.

Подготовленные борозды обильно проливают водой и высевают в них семена. Возможны два варианта:

После посева семена присыпьте рыхлой почвой, затем полейте и – при ранневесеннем посеве – накройте спанбондом или пленкой до появления всходов.
 

Главный секрет сладости моркови – правильный режим влажности. Без достаточного полива корнеплоды теряют свежесть, плотность и становятся горькими. Однако негативно сказывается на состоянии корнеплодов и чрезмерное увлажнение. Они растрескиваются, чаще страдают от гнилей и плохо хранятся после сбора. Поэтому критически важны умеренность и стабильность в поливе.

Самый ответственный период начинается, когда корнеплод входит в фазу активного роста (становится толщиной с карандаш). Полив должен быть нечастым (примерно раз в 5-7 дней), но очень обильным, чтобы влага уходила на глубину 20-30 см. Это заставляет центральный корень устремляться вглубь за влагой, формируя длинный и ровный корнеплод. Поверхностное же увлажнение вынуждает морковь выпускать боковые корешки "в поисках" воды, отчего она становится мохнатой и невкусной. За 2-3 недели до уборки полив полностью прекращают, чтобы предотвратить растрескивание корнеплодов и накопление лишней влаги.

Что касается подкормок, то при выращивании на плодородной почве моркови достаточно двух подкормок за сезон. Первую проводят спустя три недели после появления всходов, вторую – через месяц после первой. Вносить можно и органические удобрения (например, настой биогумуса и золы), и минеральные составы: например, Агрикола для моркови, свеклы, редиса, нитрофоску (30-40 г растворить в 10 л воды) либо смесь суперфосфата и калийной селитры (15 г и 20 г соответственно на 10 л воды). 

При выращивании моркови азотные подкормки важны лишь на начальном этапе – для формирования ботвы. Избыток азота во второй половине лета сделает морковь горькой и снизит ее лежкость.
 

Для молодых побегов моркови самую большую опасность представляет соседство с сорняками и корка, образующаяся на поверхности почвы после дождя или полива. Оба эти фактора могут нанести вашему урожаю серьезный ущерб еще до того, как над поверхностью почвы появятся первые ростки. Взрослые растения также плохо реагируют на недостаток кислорода в плотной почве: корнеплоды замедляются в росте и деформируются.

Чтобы предотвратить это, следует пропалывать и рыхлить грядку, как только заметите, что земля начинает зарастать травой или становится твердой. Рыхлить междурядья рекомендуется регулярно – после каждого полива и дождя, поскольку только в мягкой почве, как было сказано выше, можно вырастить красивые и ровные корнеплоды.

Вырастить крупную и ровную морковь невозможно без своевременного прореживания, которое проводится, как правило, в два этапа.

Первое прореживание проводят, когда сеянцы достигают высоты около 5 см. Между ростками оставляют промежутки в 3-4 см, чтобы сеянцы могли свободно развиваться. Второй раз посадки прореживают, когда диаметр корнеплода достигнет 1 см. В этот раз расстояние между растениями увеличивают до 6-7 см, чтобы корнеплоды выросли прямыми, ровными и крупными.

Помните, что запах выдернутой моркови привлекает морковную муху, которая наиболее активна ранним утром и вечером. Поэтому прореживание (а также прополку и другие манипуляции с морковью) лучше проводить в первой половине дня, а сразу после процедуры присыпать грядку золой или молотым перцем. 
 

Злейший враг моркови (а также петрушки, сельдерея и укропа) – морковная муха. Ее личинки прогрызают ходы в плодах, делая их горькими и непригодными для хранения. Это вредоносное насекомое представляет собой серьезную угрозу для урожая, поскольку выявить его присутствие бывает крайне сложно. Муха предпочитает скрываться от глаз в тенистых влажных местах в течение дня, а на грядках "орудует" рано утром или поздно вечером.

Если муха поселилась на посадках, за качественный урожай придется побороться, иначе испорченные личинками корнеплоды останется только выбросить.

Опытные огородники применяют для защиты посадок от нашествия морковной мухи ряд мер. 

И напоследок еще один секрет выращивания моркови. Не спешите с уборкой урожая. Основное накопление сахаров происходит в сентябре, когда дневные температуры умеренные, а ночи становятся прохладными. Легкое похолодание сигнализирует растению, что необходимо переводить накопленный крахмал в сахара для лучшей сохранности. Однако важно успеть с уборкой до затяжных осенних дождей, чтобы корнеплоды не начали повторно расти.