Главная » Архив журнала » Фруктовые растения

Груша (Pýrus)
Садоводы–любители всегда охотно сажали и выращивали деревья груши. Груша ценится за почти ежегодные урожаи сладких и сочных плодов, пригодных для компотов, сушки, джема и маринования, хотя плоды культивируемых в средней полосе России сортов груши по питательной ценности несколько уступают яблокам. Сообщается, что уссурийская груша содержит вещества, предупреждающие мочекаменную болезнь почек.

В последнее время груша почему–то теряет свою популярность — в садах она встречается все реже. Старые сорта стали сильно поражаться паршой, однако выведены сорта груш, удачно соединившие биологические показатели. У новых сортов крупные, вкусные плоды, которые, к тому же хорошо хранятся. Они устойчивы к парше, скороплодны и дают неплохой урожай при довольно хорошей зимостойкости.

Между тем, хотя весной груша трогается в рост и цвете раньше яблони, она менее морозостойка. Бывало, что в суровые зимы, случающиеся в средней полосе (как, например, зима 78/79 года), вымерзали старые деревья и сильно подмерзали молодые. Поздние весенние заморозки также повреждают молодые листья (–3 градуса), цветки (–2) и завязи (–1,5). Менее морозостойки и корни груши. У молодых деревьев они нередко подмерзают в начале зимы, когда морозы уже ударили, а снег не выпал. (См. раздел "Как повысить морозостойкость груши".)

Корни взрослых деревьев обычно вырастают достаточно мощными, хотя слабо ветвятся, имеют мало обрастающих корешков. Груша хуже, чем яблоня, переносит пересадку деревьев. Бывает, что саженцы груши плохо и медленно приживаются, слабо растут в первые годы после посадки, сильнее подмерзают и погибают при недостаточно хорошем уходе. Груша также более требовательна к почве. Качество ее плодов сильно зависит от плодородия и качества почвы, количества летнего тепла и агротехники. На бедных почвах в холодное лето плоды получаются жесткими, кислыми. Хорошо растет груша на черноземах в южных областях средней полосы России и в некоторых районах нечерноземья. Ее лучше сажать на возвышенностях и склонах, на серых лесных почвах с мощной подпочвой из суглинков. На таких почвах корни проникают на 6–8 м, а крона груши достигает огромных размеров. Такие места есть в Брянской, Рязанской, Смоленской, Калужской, Псковской, Тульской областях.

Агротехника груши имеет свои особенности, поэтому, выбирая место для посадки, следует придерживаться определенных правил. У груши глубоко залегающая корневая система, которая требует глубокой, рыхлой, богатой, питательными веществами и достаточно влажной почвы. Место она предпочитает светлое, защищенное от ветра, грунтовые воды должны быть достаточно далеко от корневой системы. Лучшими для груш являются суглинистые и глинистые почвы, плохими - тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы.

Если у вас груша привита на карликовый подвой, то надо иметь в виду, что она предъявляет высокие требования к условиям произрастания. Корневая система у нее расположена близко к поверхности почвы, морозостойкость их низкая, растения раньше зацветают, а в условиях средней и северной зоны это плохое качество: могут попасть под заморозки цветки и даже молодые завязи плодов. В суровые зимы, при длительном снижении отрицательных температур до минус 30-35°С такие деревья гибнут.

Сажать груши можно осенью и весной. При весенней посадке посадочные ямы готовят с осени, а при осенней - за 3-4 недели до посадки. Размеры ям имеют большое значение для роста и развития растений, особенно если перед посадкой не проводили глубокую обработку почвы. Слишком маленькие посадочные ямы плохо отражаются на росте, развитии и приживаемости растений. Для груш, привитых на сильнорослый подвой, диаметр ямы должен быть 100-120 см, глубина ямы 50-60 см. Если подвой карликовый, то диаметр ямы 60-70 см, а глубина 50-60 см.

При копке посадочных ям верхний, более плодородный слой складывают в одну сторону, а нижний - в другую. Если у вас бедные песчаные почвы, то при посадке следует добавлять глину, торф или компост из расчета 1/2-1/3 объема почвы ямы. Для улучшения глинистых и тяжелых суглинистых почв -готовят рыхлые почвенные смеси, которые смешивают с верхним плодородным слоем. Кроме того, в каждую посадочную яму вносят 25-30 кг органических удобрений. Также при посадке (в каждую посадочную яму) добавляют минеральные удобрения из расчета 0,8-1 кг суперфосфата, 0,1-0,15 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы, а так же 1,5 кг извести. Азотные удобрения вносят только весной.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают: все поврежденные ветви и корни обрезают, при этом стараясь как можно больше сохранить корневую систему. У подсушенного посадочного материала корневую систему опускают в воду на 10-12 часов для восстановления нормального тургора тканей.

При посадке корневую систему погружают в глиняную болтушку, затем в центре заранее вырытой ямы забивают кол и засыпают ее на половину объема верхним слоем хорошо удобренной почвы. Землю насыпают так, чтобы вокруг кола образовался холмик.

Саженец устанавливают на холмик с северной стороны кола, чтобы предохранить ствол растения от весенне-зимних солнечных ожогов. Корни хорошо расправляют и засыпают рыхлой плодородной землей. Во время засыпания ямы растение несколько раз встряхивают, чтобы почва лучше и плотнее прилегала к корневой системе и не образовывались пустоты. Затем почву хорошо уплотняют ногами - начиная от края к середине. Корневая шейка у посаженного дерева должна быть на 4-5 см выше уровня почвы. Вокруг каждого растения делают лунку.

Независимо от состояния погоды и влажности почвы посаженные растения поливают, используя для этого 2-3 ведра воды на одно растение. После полива почва оседает, устраняя при этом все пустоты и создает хороший контакт с корневой системой. Затем почву вокруг растения мульчируют - для сохранения влаги и предупреждения образования корки. В качестве мульчи можно использовать самые различные материалы: перегной, опилки, торф. Слой мульчи должен быть не менее 5-10 см.

Расстояние между деревьями при посадке делают с учетом сортовых особенностей груш, чтобы обеспечить достаточную площадь питания и освещения. Для растений с округлыми кронами расстояние между рядами должно быть 7 м, если кроны плоские -то 5м, а в ряду между растениями 3,5-4 м. Если груша привита на карликовые подвои, расстояние между рядами 4-5 м, а в ряду 1,5-2 м.

Важный момент при выращивании груш - их обрезка и формирование кроны. Большая часть сортов образует крону с большим количеством недостатков: у одних она представляет узкую неустойчивую пирамиду, у других ветви так наклонены к почве, что возникают трудности по уходу за деревом и почвой... У груши доминирующее положение занимает центральный проводник, поэтому деревья груши такие высокие. Большая часть ветвей отходит от ствола под острым углом и при больших урожаях они могут отламываться.

В первый год посадки груша растет слабо и весной в обрезке не нуждается. Крона груши более светлая и редкая, годичные приросты сильные; если их не обрезать, то образуется мало разветвлений. Поэтому следует укорачивать примерно на 1/4 побеги годичного прироста, тогда будут появляться боковые разветвления. При старении дерева ежегодные приросты побегов ослабевают и меньше образуется древесины.

Единственным способом вызвать прирост и усилить закладку молодых плодовых образований остается укорачивающая обрезка по типу легкого омоложения. Такую обрезку проводят раз в 2-4 года и состоит она в том, что ветви по всей периферии и частично внутри кроны обрезают на боковые ответвления и плодовые образования.

Груша требует калийных удобрений больше, чем яблоня. Считается, что оптимальное соотношение азота, фосфора и калия — 2:1:5. Азот вносят ежегодно до цветения и после второго опадания завязей. Фосфор, калий и органику — 20–30 кг перегноя или торфо–навозной смеси с добавлением 500 г суперфосфата, 800 г хлористого калия и 1 кг извести раз в 4–5 лет в глубокую кольцевую канавку по периферии кроны. Удобрения смешивают с землей, и канавку заравнивают. Полезно подкармливать грушу 0,4% раствором мочевины (более слабым, чем для других деревьев).

Плоды груши большинства летних сортов будут более лежкими и вкусными, если снимать их немного недозрелыми. Спустя 4–5 дней они дозревают и становятся сочными. Плоды поздних сортов снимают сильно недозревшими, иначе они могут пострадать от мороза, однако такие плоды даже после продолжительного хранения остаются зелеными, невкусными и малосочными. Таким образом, в средней полосе рекомендуют избегать выбора поздних сортов груши.

Вот некоторые популярные сорта груши.

Бере Арданпон. Дерево сильнорослое. В молодом возрасте чувствительно к холоду. В пору плодоношения вступает поздно. Урожайность высокая. Плоды крупные. Мякоть очень сочная, винно–сладкая, ароматная, с небольшой терпкостью, отличного вкуса. Плоды можно сохранять до января.

Бере Боск (Бере Александр). Дерево среднего размера, недостаточной зимостойкости. Успешно развивается в защищенных местах, имеющих плодородную почву. В пору плодоношения вступает рано, в возрасте 5–6 лет. Урожайность обильная. Съемную зрелость плоды приобретают в половине сентября. Для более длительного хранения съем их задерживается дополнительно на 10–15 дней. Плоды выше средней величины Мякоть у них желтовато–белая, тающая, очень сочная, прекрасного вкуса, с миндальным ароматом и пряностью.

Бере зимняя Мичурина. Сорт выведен И. В. Мичуриным. В центральных районах удается только в хорошо защищенных местах, имеющих плодородные почвы. Дерево среднего размера. В пору плодоношения вступает обычно в возрасте 6–7 лет. Урожайность высокая. Съемная зрелость плодов наступает в половине сентября. Созревшие плоды хорошо держатся на дереве. Будучи сняты преждевременно, они теряют лежкость и имеют повышенную терпкость. Плоды средней величины, сочные, пряносладкого вкуса. В лежке их можно хранить до февраля. Имеется несколько разновидностей (форм) этого сорта. Надо для размножения и выращивания отбирать наиболее ценные по вкусовым качествам.

Бергамот осенний. Дерево среднего размера, зимостойкое, хорошей устойчивости против болезни. Успешно развивается только на достаточно влажных почвах. В пору плодоношения вступает в возрасте 8–9 лет. Урожайность хорошая. Съемную зрелость плоды приобретают в середине сентября. Плоды мелкие, со сладкой, слегка пряной мякотью. Хранить их можно до ноября. Потребляют их свежими, а также идут они для сушки.

Бессемянка. Дерево средней величины. В пору плодоношения вступает в возрасте 8–9 лет. Урожайность высокая. Плоды средней величины, созревают на дереве в середине августа. Мякоть дынно–желтая, полутающая, сладкая. В лежке плоды можно хранить около 20 дней. Потребляют их свежими. Хороши также для сушки и приготовления компотов и варенья.

Вильямс летний. Сорт пользуется мировой известностью. Дерево умеренной силы роста, средней величины. К почве оно не требовательно, но недостаточно морозостойко. В плодоношение вступает рано. Урожайность большая. Съемная зрелость урожая наступает в конце августа–начале сентября. Плоды крупные. Мякоть желтовато–белая, тающая, сочная, сладкая, с приятной кислотой и мускатным ароматом, замечательного вкуса. Плоды идут в потребление свежими. Особенно хороши для сушки и компотов.

Деканка зимняя (Зимний дюшес). Успешно произрастает только на богатых и теплых почвах. Дерево среднего размера. В пору плодоношения вступает в возрасте 6– 7 лет. Плоды приобретают съемную зрелость очень поздно в период листопада. Будучи сняты с дерева преждевременно, они теряют свои качества. Плоды крупные, прекрасного вкуса, с белой, нежной, маслянистой, тающей, винно–сладкой, ароматной мякотью. В лежке сохраняются до апреля. Этот сорт дает особенно хорошие результаты на карликовых подвоях. Ильинка. Очень распространенный превосходный летний сорт. Дерево большое, зимостойкое, с хорошей сопротивляемостью болезням. В пору плодоношения вступает возрасте 10–12 лет.