OGOROD.ua — сайт для дачников, садоводов и огородников

Что посеять и посадить в огороде в июне

admin5 — Mon, 08 Jun 2026 05:15:06 GMT

Чтобы все лето на столе были свежие овощи, некоторые культуры можно высевать по несколько раз за сезон. А отдельные корнеплоды, посеянные в июне, будут хорошо храниться всю зиму.

Что это за растения и в чем заключаются особенности их выращивания при июньском посеве? Давайте разберемся.

Салатные овощи

Салат латук, рукколу или кресс-салат можно выращивать весь сезон. С них начинается весенняя посевная, ведь эти культуры довольно холодостойкие, и высевать их можно при температуре 6-8°С. В дальнейшем, чтобы на столе всегда была свежая зелень, каждые две недели нужно высевать новую порцию семян.

Урожай салатных овощей можно собирать на любой стадии созревания. Чтобы получить максимальный урожай салата, стоит обращать внимание на сорта, которые вы покупаете. Они могут быть весенние, летние и осенние. Растения летних сортов лучше всего переносят жару.

Салатные овощи очень любят воду. Высевать семена следует в хорошо увлажненный грунт, а в сухую погоду регулярно проводить поливы. Если этого не делать, салаты будут горчить.

Укроп

Как и салатные овощи, укроп можно выращивать по конвейеру с ранней весны и до осени, высевая его раз в 10-15 дней. Чтобы всходы появлялись быстрее, перед посевом семена можно замочить в горячей воде (до 50°С). Это поможет вымыть из них вещества, препятствующие прорастанию. После такой обработки посевной материал также стоит подержать несколько суток в обычной воде.

Без предварительной подготовки семян всходы укропа появляются через 2-2,5 недели. Если же их обработать – это произойдет гораздо быстрее. Высевайте укроп на грядку с рыхлой плодородной почвой, здесь он будет расти лучше всего. Как и салат, укроп нуждается в обильном поливе, иначе листья его мельчают и грубеют.

Шпинат

Одна из ранних зеленных культур, которую высевают в течение всего сезона, – это шпинат. Его можно выращивать на грядке, которую впоследствии займут более теплолюбивые культуры. Также шпинат может играть роль утеплителя, если его высаживать совместно с другими огородными культурами.

Стоит посадить шпинат и в качестве самостоятельного растения, ведь он очень богат витаминами. Высевают растение с интервалом 20-30 дней. С марта по июль у шпината обычно собирают зрелые листья, с июля до середины августа – молодые.

Лук на перо

Для получения пера лук можно высаживать в течение всего лета. Луковицы должны быть некрупными (3-4 см в диаметре), высаживать их можно вплотную друг к другу.

В уходе за луком, который выращивают на перо, нет ничего сложного. Главное – периодически поливать растения и рыхлить землю вокруг. К составу почвы растение нетребовательно.

Лук отлично растет в паре с морковью. Благодаря их "взаимовыгодному сотрудничеству" такие посадки никогда не повреждают ни луковая, ни морковная мухи. Лучше всего высаживать культуры рядами.

Репа

До середины июня еще можно высевать репу. Только нужно определиться с подходящим сортом. Ранние сорта созревают за 45-60 дней, средние – за 60-90 дней, поздние – более чем за 90 дней. Посеянная в июне репа отлично подходит для зимнего потребления.

Выращивая репу, помните, что жару она переносит хуже, чем холод. Поэтому, чтобы корнеплоды не выросли мелкими, сухими и горькими, их важно своевременно поливать.

Столовая свекла

Репа – не единственный корнеплод, который при позднем посеве годится для зимнего хранения. В июне можно посеять и столовую свеклу. Вообще, за сезон ее можно высевать 3 раза: весной (для летнего потребления), в начале лета (для получения корнеплодов для зимнего хранения) и в середине (для выращивания молодой свеклы к осени).

Стручковая фасоль

В начале июня также высаживают кустовую стручковую фасоль. Собирают с нее не сами бобы, а зеленые стручки. В таком случае стоит выбирать раннеспелые сорта фасоли. Если же лето выдастся не слишком благоприятным для роста этой культуры, то от нее все равно будет польза: как и все бобовые, фасоль – отличный сидерат.

Морковь

С целью заготовки на зиму в июне можно посеять и морковь. Для этого обычно выбирают позднеспелые сорта. При этом не стоит бояться, что моркови не хватит времени на вызревание. Обычно корнеплоды созревают к октябрю. Кроме того, с посеянной в июне культурой гораздо меньше проблем, поскольку морковная муха уже заканчивает свои "налеты" на урожай.

Перед посевом семена моркови стоит подержать в стакане с горячей водой (около 50°С), чтобы смыть с них эфирные масла. Как только вода окрасится в светло-оранжевый цвет, ее следует заменить. Когда вода остынет, семена следует вынуть, просушить, после чего их можно высевать.

Обязательно высевайте в огороде зелень, ведь она очень богата витаминами. Что касается корнеплодов, то тут все зависит от того, какие овощи вам будут нужны зимой.

Болезни и вредители смородины - фото, описание, чем обработать кусты

admin5 — Fri, 05 Jun 2026 04:46:55 GMT

На протяжении всего дачного сезона необходимо осматривать растения в саду, чтобы вовремя обнаружить тревожные признаки. Как черная, так и красная смородина, болезни и вредители которых могут уничтожить весь урожай, требуют вашего внимания и заботы.

Черная смородина (а также красная, белая, розовая) подвержена тем же напастям, что и крыжовник, поэтому борьба с вредителями и болезнями для обеих культур по сути аналогична.

Чем болеет смородина?

Растение способно "сигнализировать" о том, что ему необходима ваша помощь, поэтому о большинстве заболеваний можно догадаться по изменению внешнего вида куста.

Сферотека (американская мучнистая роса)

Возбудитель – грибы рода Сферотека (Sphaerotheca). Первые признаки заражения смородины сферотекой заметны уже в мае: листья, стебли куста, а впоследствии и плоды покрываются белым налетом (позже окраска становится коричневой). Затем ягоды мельчают и теряют сладость, больные кусты не успевают вырасти и гибнут. Развитию заболевания способствуют высокая влажность воздуха, сухая, перенасыщенная азотом почва.

Меры борьбы

Пораженные части растения нужно незамедлительно вырезать и сжечь, а сами кусты обработать фунгицидом (Фундазол, Топаз и др.). Для профилактики сферотеки осенью необходимо убирать опавшую листву, прореживать кусты. Также эффективно опудривание древесной золой.

Септориоз (белая пятнистость)

Возбудитель – грибы рода Септория (Septoria). Как и для других грибковых заболеваний, наиболее подходящие условия для развития белой пятнистости – высокая влажность, недостаточная освещенность, загущенные посадки. На листьях смородины появляются коричневые пятна (2-3 мм в диаметре), которые к середине лета светлеют в центре, а по краям становятся бурыми.

Меры борьбы

Зараженные листья и побеги необходимо удалить, затем провести обработку 1%-ной бордоской жидкостью. Для профилактики нужно проводить ежегодную обрезку кустов, перекапывать междурядья, осенью убирать с участка опавшую листву.

Антракноз

Еще одно распространенное грибковое заболевание, знакомое многим садоводам. Первые признаки – небольшие красноватые пятнышки (диаметр 1 мм) на листьях смородины, которые позже начинают темнеть, вздуваться и расширяться.

Меры борьбы

Ранней весной поможет обработка 1%-ной бордоской жидкостью (повторяют после сбора урожая). Поскольку грибок зимует в опавшей листве, осенью ее нужно тщательно выгребать из-под кустов и сжигать.

Ржавчина

Смородину атакуют 2 вида этого заболевания: бокальчатая (на нижней стороне листа образуются желто-оранжевые "бородавки") и столбчатая (характерны рыжеватые мелкие пятна на листьях). Спустя некоторое время ягоды и листва больного куста опадают.

Меры борьбы

Когда листья только начинают распускаться, кусты обрабатывают 1%-ным раствором бордоской жидкости (или другими фунгицидами), затем повторяют обработку во время формирования бутонов. Завершающее опрыскивание проводят после цветения.

Реверсия (махровость)

Вирусное заболевание, от которого невозможно излечить растение. Признаки махровости смородины: изменяется внешний вид листьев – они удлиняются и становятся остроконечными, позднее вырастают бесплодные цветки неправильной формы.

Меры борьбы

Больные кусты придется удалить с участка, частичная обрезка сильно пораженных побегов не поможет. Чтобы предотвратить появление этого вируса, внимательно отнеситесь к выбору посадочного материала. Поскольку вирус махровости переносят насекомые (почковый клещ, тля), своевременно проводите обработку сада пестицидами.

Полосатая мозаика

Если у смородины раньше времени начали желтеть листья, скорее всего в саду появился вирус, вызывающий полосатую, или прожилковую, мозаику. Характерный признак – желтизна – распространяется вдоль прожилок листа, образуя мозаичный узор.

Меры борьбы

Вылечить смородину, пораженную полосатой мозаикой, к сожалению, невозможно, поэтому больные кусты необходимо выкопать и сжечь, а участок, на котором вирус распространился, нужно продезинфицировать 1%-ным раствором марганцовки.

Вредители смородины

Переносчиками многих заболеваний являются насекомые, поэтому для защиты сада нужно проводить своевременную обработку смородины от болезней и вредителей весной и осенью. В этой борьбе хороши все средства, поэтому рекомендуем применять как натуральные, так и химические препараты, главное, не забывайте о мерах предосторожности – работайте в защитной одежде.

Почковая моль

Небольшая бабочка (размах крыльев 17 мм) желто-коричневого цвета. "Специализируется" на красной и белой смородине, черную атакует реже. После зимовки под корой и в основании куста, гусеница выходит "на свет" и поедает содержимое почек смородины. После цветения гусеница становится бабочкой и откладывает яйца в ягодах, где личинки продолжают развиваться.

Меры борьбы

Для профилактики нужно "под пенек" удалять побеги с отстающей корой, из-под кустов выгребать опавшую листву и сжигать ее вдали от сада. Во время набухания почек кусты можно обработать Искрой-М.

Смородинная тля

Скрученные листья с красноватыми вздутыми пятнами и искривленные молодые побеги – признаки того, что растение атаковала тля. Колонии этого насекомого легко обнаружить на нижней стороне листа, а также на побегах, где вредитель зимует.

Огневка

Во время цветения бабочки огневки откладывают яйца в соцветиях смородины. Затем гусеницы начинают поедать ягоды и листья, оплетая их паутинкой. Каждая гусеница способна уничтожить 10-15 ягод.

Меры борьбы

Перед цветением и после него кусты смородины обрабатывают растворами инсектицидов (Искра, Фуфанон-Нова, Битоксибациллин). Для профилактики перед цветением землю под кустом мульчируют торфом или компостом, а поздней осенью почву под смородиной рыхлят, кусты окучивают.

Почковый клещ

Если весной на кусте смородины обнаруживаются слишком крупные набухшие почки, похожие на маленькие капустные "кочанчики", скорее всего, в них живет почковый клещ. Когда личинке становится тесно в почке, она переходит в другую, и таким образом повреждая большое количество смородиновых почек. Клещ может переносить вирус махровости.

Меры борьбы

В начале мая, во время бутонизации "подозрительные" почки необходимо выщипывать. До начала цветения, когда клещи наиболее уязвимы, кусты опрыскивают инсектицидом (Танрек, Фуфанон-Нова, Децис и др.).

Стеклянница

Весенняя обработка смородины от вредителей и болезней, например, обрезка, помогает выявить поражение куста стеклянницей. Гусеницы этого вредителя живут в побегах смородины и оставляют после себя червоточины. Они питаются внутренней частью побегов, проделывая ходы, из-за чего ветви перестают расти, засыхают и погибают.

Меры борьбы

Каждые 2 недели необходимо осматривать кусты и срезать (до белой сердцевины) подсыхающие побеги, в которых поселились гусеницы. Обрабатывать смородину от стеклянницы можно теми же препаратами, что и при борьбе с клещом или почковой молью.

Защита смородины от вредителей и болезней – дело не слишком сложное и под силу каждому садоводу. Главное – соблюдать основные агротехнические правила, обеспечивая растениям своевременный уход.

Когда и как подвязывать помидоры

admin5 — Thu, 04 Jun 2026 05:19:59 GMT

Выращивать томаты высокорослых сортов и гибридов в открытом грунте без подвязки можно, но сложно – разумнее сажать их в теплицу и подвязывать вертикально. С лежащих на земле плетей собрать богатый и здоровый урожай вряд ли получится. Да и низкорослым кустам часто бывает нужна опора.

Подвязывание томатов – важный агротехнический прием, который помогает сохранить здоровье растений и добиться обильного урожая. Многие начинающие дачники, однако, сталкиваются с затруднениями и допускают ошибки при подвязывании кустов, ведь нужно правильно выбрать способ и опору, а выбор этот зависит от сортовой принадлежности томатов и от места выращивания – теплица или открытый грунт.

Зачем подвязывать томаты

Вероятно, вы замечали, что томаты вполне способны развиваться и без опоры – расстилаясь целой плантацией по земле. Однако большинство огородников все же предпочитают подвязывать их, ведь у этой процедуры есть весомые преимущества.

Во-первых, приподнимая листву и плоды повыше, мы сильно уменьшаем риск поражения грибковыми инфекциями – и благодаря свободной циркуляции воздуха вокруг кустов, и просто за счет удаленности от почвы, где обитают патогены.

Подвязанные томаты получают больше солнечного света, что положительно сказывается на их росте и плодоношении – плоды наливаются лучше и вызревают быстрее.

Еще один плюс – упрощение ухода. Подвязанные вертикально растения гораздо удобнее пасынковать, а также поливать их и вносить подкормки, поскольку пространство становится более просматриваемым. К тому же лучше видно созревшие плоды, что позволяет вовремя снимать урожай.

Подвязывание рекомендовано томатам любых сортов, поскольку под весом тяжелых кистей и крупных плодов ветки часто ломаются. Но особого внимания требуют индетерминантные растения, которые характеризуются неограниченным ростом. Их подвязывать нужно в обязательном порядке, т.к. без опоры кусты просто упадут на землю и переплетутся ветвями либо вовсе сломаются.

Когда нужно подвязывать томаты

Подвязку томатов рекомендуется проводить сразу при высадке в теплицу или на грядку либо в первые две недели (после снятия укрывного материала, если он использовался для утепления). Важно дать растениям время на адаптацию, но успеть до того, как стебель перейдет в активную фазу роста и начнет клониться к земле под собственной тяжестью.

Очень важный нюанс: не стоит поливать томаты непосредственно перед подвязкой. В этот момент растения должны быть слегка вялыми и гибкими – так с ними проще и безопаснее работать. Если куст будет напитан влагой, побеги станут более ломкими – в таком состоянии их легко случайно повредить. Прежде чем приступать к подвязке, следует также удалить пасынки.

Выбор опоры и способа подвязки томатов

Выбор опоры для томатов зависит от особенностей сорта. Детерминантные томаты, отличающиеся компактным ростом и единовременным плодоношением, не требуют слишком высоких конструкций – для них достаточно опоры высотой около 0,8-1 м. Индетерминантные помидоры, которые продолжают расти и давать урожай на протяжении всего сезона, нуждаются в более основательной поддержке: здесь оптимальная высота конструкции составит примерно 1,5-2 м.

Чтобы точно определить, к какой группе относятся томаты на ваших грядках, внимательно изучите информацию на упаковке с семенами. После этого будет проще подобрать подходящий способ подвязки и разобраться, как грамотно зафиксировать растения.

Фиксация томатных кустов к одиночной опоре

Одиночная опора представляет собой наиболее простой способ подвязки томатов, который не требует больших временных и финансовых трат. Такой метод особенно хорошо подходит для растений детерминантных сортов, а также для карликовых томатов контейнерной посадки.

Для реализации этого способа применяют разные материалы – некоторые из них можно купить в готовом виде (например, металлические Т-образные опоры либо колья в пластиковой оплетке), другие часто можно найти в хозяйстве (это могут быть деревянные бруски из остатков строительных материалов, обрезки крупных веток плодовых деревьев).

Желательно использовать в качестве опор колья или бруски, высота которых превышает рост томатных кустов минимум на 20-25 см, – тогда по мере развития растений будет возможность подвязать их верхушки.

Опору располагают примерно в 10 см от основания куста, погружая в почву на глубину около 30 см. Если почва достаточно мягкая, стоит вбить колышек глубже, чтобы он не шатался и надежно держал куст. По мере роста томата стебель постепенно подвязывают к колышку через каждые 15-30 см. Для фиксации можно использовать шпагат, джутовую веревку либо мягкие полоски из эластичной ткани – такие материалы не будут травмировать стебель растения.

Подвязка томатов к шпалере

Этот метод предполагает сооружение достаточно сложной конструкции, однако он зарекомендовал себя как наиболее надежный способ подвязки высокорослых помидоров. В роли шпалеры может выступить конструкция из опорных кольев с натянутыми между ними веревками или готовая сетка. Кроме того, растения можно подвязывать и к верхней горизонтальной перекладине теплицы, перекинув через нее веревки и завязав вокруг стеблей свободной петлей.

Чтобы обустроить горизонтальную шпалеру, вдоль всей грядки в землю втыкают опорные элементы – например, металлические прутья, длинные деревянные колья или бруски. Затем между ними в несколько "этажей" с интервалом 25-30 см натягивают бечевку, проволоку либо привязывают длинные прутья. По мере роста стебли томатов пропускают между получившимися горизонтальными рядами, а при формировке куста в 2-3 стебля боковые побеги также аккуратно заплетают между ними – так растение получает всестороннюю поддержку.

Иногда в качестве шпалер применяют двухметровые сетки, которые размещают между рядами помидоров. Фиксировать сетку можно разными способами: например, привязать к боковым опорам, установленным по краям грядки, либо растянуть между верхней перекладиной теплицы и металлическими скобами, закрепленными в почве. Стебли томатов подвязывают к сетке шпагатом, бечевкой, трикотажной нитью или фиксируют пластиковыми клипсами.

Главное преимущество такой конструкции – ее гибкость в эксплуатации. По мере развития кустов их можно без труда отвязать от одного уровня сетки и переместить крепления выше, адаптируя опору к текущему размеру растения. К тому же метод избавляет от необходимости устанавливать отдельные колья для каждого куста – одна сетка способна поддерживать сразу несколько растений, что существенно экономит силы и материалы.

Установка проволочного каркаса для томатов

Цилиндрический каркас из проволоки лучше всего подойдет для подвязки детерминантных томатов – как правило, такие растения отличаются компактностью и густой листвой. Для индетерминантных растений нужны более высокие, но устойчивые конструкции, способные выдержать их быстрый рост и немалый вес.

В магазинах можно найти готовые варианты проволочных каркасов (кустодержателей). Правда, бюджетные модели иногда не справляются с нагрузкой, прогибаясь под тяжестью разросшихся кустов. Поэтому желательно либо приобретать более дорогие, но надежные опоры из толстой проволоки, либо изготавливать их своими руками, используя подручные материалы. При этом стоит понимать, что оба варианта могут оказаться затратными при выращивании большого количества томатов.

Устанавливать кустодержатель лучше сразу после посадки: его можно вбить непосредственно в почву либо зафиксировать с помощью наземных колышков. По мере роста томата побеги аккуратно подвязывают к рамке так, чтобы куст оставался внутри конструкции – это помогает поддерживать правильную форму растения и облегчает уход за ним.

Особого внимания требует выращивание томатов на ветреных участках, а также использование этого метода для индетерминантных сортов. В таких случаях для дополнительной надежности рекомендуется установить внутри каркаса несколько опорных кольев. Они будут поддерживать отяжелевшие верхушки растений в вертикальном положении и предотвратят опрокидывание конструкции.

Без подвязки допускается выращивать, пожалуй, только самые низкорослые томаты супердетерминантных и штамбовых сортов. Как правило, у них толстый прочный стебель, способный выдержать несколько сформировавшихся кистей, и такие кусты даже не требуют пасынкования. А вот томаты всех прочих сортов (даже детерминантных) стоит обеспечить дополнительной поддержкой для здоровья и обильного плодоношения.

Секреты крупных томатов

admin5 — Wed, 03 Jun 2026 05:10:45 GMT

Если ваши помидоры из года в год не радуют крупными плодами, быть может, вы не во всем придерживаетесь правил ухода? Читайте, как правильно ухаживать за томатами.

Помидоры, выращенные на своем участке и собственными силами гораздо лучше покупных. Но чтобы зеленые кустики радовали вас здоровым и вкусным урожаем, не забывайте за ними ухаживать.

Поливайте томаты правильно

В сухую погоду растения поливают под корень (обычный или капельный полив). Дождевание отрицательно влияет на цветение, вызывает осыпание цветков, задерживает завязывание плодов и их созревание. Кроме того, увеличивается влажность воздуха, что приводит к появлению и распространению грибковых заболеваний.

Когда плоды достигают диаметра 1-2 см, расход воды на каждый квадратный метр грядки увеличивают до 5-12 л, поливают 1-2 раза в 7-10 дней. После сильного подсушивания почвы сразу проводить обильные поливы нельзя – плоды могут опадать, растрескиваться или заболевать вершинной гнилью. Норма полива в этом случае – 0,8-1 л на растение.

Не забывайте подкармливать помидоры

Минеральные удобрения вносят в жидком виде после полива. В состав первой подкормки (проводят через две-три недели после высадки рассады, во время образования завязей на первом соцветии) желательно включить суперфосфат и сернокислый калий (из расчета 20-25 г первого и 15-20 г второго на 1 кв.м). Если почвы бедны и это отрицательно влияет на рост растений, можно дополнительно внести до 10 г аммиачной селитры на 1 кв.м.

Вторую, а при необходимости (по визуальной диагностике) и третью, подкормку проводят при массовом росте и созревании плодов из расчета 15-20 г аммиачной селитры и 20-25 г сернокислого калия на 1 кв.м.

Для получения раннего урожая применяют и внекорневые подкормки. На 10 л воды: по 16 г мочевины и сернокислого калия, 10 г суперфосфата.

Такие подкормки часто проводят совместно с обработкой растений против болезней или вредителей. Лучше это делать вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.

С целью предупреждения распространения грибковых заболеваний 2-3 раза за сезон, во второй половине июля, проводят обработки растений медьсодержащими препаратами: бордоской жидкостью, хлорокисью меди и др.

Как не получить пустотелые и мелкие томаты

Если формируются пустотелые плоды (с внутренними пустотами), всему виной плохое опыление. Происходит это из-за высокой (более 35°С) или низкой (ниже 12°С) температуры воздуха.

Влияет на пустотелость и влажность. Пыльца у томатов тяжелая, во влажном (более 85%) воздухе теплиц она плохо высыпается из пыльников цветов. Поэтому необходимо несколько раз в неделю слегка потряхивать растения в первой половине дня для лучшего опыления цветков и завязывания плодов, а также регулярно проветривать теплицу.

Причины измельчения плодов: обилие пасынков, слабая освещенность, недостаток калия (а также азота или фосфора), большая разница дневных и ночных температур.

Почему важно удалять листья

Через 30-40 дней после высадки рассады в солнечные дни с утра периодически на растениях удаляют нижние листья. К моменту созревания плодов на первом соцветии на стебле ниже его не должно быть листьев вообще. Затем их продолжают удалять, но не выше 2-3 соцветия. Причем за неделю нельзя удалять более двух-трех листьев у высокорослых и одного-двух у низкорослых растений!

Эти меры улучшают воздухообмен в нижней части томатного растения, предотвращают появление и распространение фитофторы, ускоряют созревание плодов.

Правильное пасынкование томатов

Пасынкование проводят регулярно один раз в 7-10 дней. В зависимости от сорта растения формируют в один или два-три стебля. Все остальные побеги (желательно еще маленькими, 3-5 см), растущие в пазухах листьев, как на главном, так и на боковых побегах, удаляют. Кстати, эти пасынки быстро обрастают корешками и их можно высаживать в грунт.

Формирование растений в один или два стебля с оставлением двух-четырех соцветий способствует созреванию продукции на 12-20 дней раньше, чем без пасынкования.

Первые подкормки овощей: что, когда и чем

admin5 — Tue, 02 Jun 2026 05:00:34 GMT

Помимо регулярных поливов, рыхления, окучивания, прищипывания, защиты от возможных похолоданий и профилактики болезней и вредителей, в конце весны и начале лета важно не забывать о такой значимой процедуре, как подкормка растений.

Если с осени почва не была должным образом заправлена компостом или навозом, в нее не добавлялись улучшители и не вносились ЭМ-препараты, то рассчитывать на богатый урожай овощей вряд ли получится. Однако ситуацию вполне можно исправить – достаточно грамотно составить график подкормок на протяжении сезона.

Какие удобрения стоит использовать на начальном этапе вегетации, чтобы поддержать овощные культуры, помочь им оставаться здоровыми и крепкими и обеспечить формирование богатого урожая?

Когда проводить подкормки овощей

Культуры с коротким вегетационным периодом обычно подкармливают один раз за сезон, а с длинным – два-три раза. Сроки первой подкормки зависят от способа посева или посадки: если растения выращивали рассадным методом, удобрения вносят спустя 15-20 дней после высадки на грядки, а при прямом посеве в грунт – не раньше, чем через месяц после появления всходов.

Дальнейшие подкормки – вторую и последующие – проводят в период наиболее интенсивного развития растений (наращивания надземной части), в фазы бутонизации и цветения, завязывания и созревания плодов. Завершают внесение удобрений примерно за 3-4 недели до того, как планируется сбор урожая.

Какие питательные вещества нужны растениям в начальной фазе развития

Чтобы выбрать подходящие удобрения для первой подкормки овощных культур, важно учитывать их потребности в начале вегетации. В это время всем растениям требуется в первую очередь азот, который способствует наращиванию побегов и листьев, участвует в выработке хлорофилла. Благодаря этому элементу хрупкие сеянцы превращаются в пышные кустики с крепкими стеблями и листвой насыщенного зеленого цвета.

Не менее значим на старте вегетации и калий: он укрепляет корневую систему и задействован в обменных процессах. Если калия недостаточно, у растений снижается иммунитет – они становятся уязвимы перед болезнями и вредителями, а также острее реагируют на изменения погоды.

Фосфор тоже крайне важен для молодых растений – и во время прорастания, и в период цветения и формирования завязей. Этот элемент ускоряет проклевывание семян, помогает развивать корневую систему и листовой аппарат, способствует обильному плодоношению и улучшает вкусовые качества плодов.

Нельзя пренебрегать и микроэлементами: бором, серой, цинком, марганцем, молибденом. Они стимулируют рост корней и листьев, участвуют в фотосинтезе и повышают устойчивость растений к неблагоприятным внешним факторам.

Таким образом, на начальной стадии развития растениям необходим полноценный комплекс питательных веществ с преобладанием азота. Опираясь на это, можно подобрать удобрения с подходящим составом.

Удобрения для первой подкормки овощей

Удобрения традиционно разделяют на две большие группы: минеральные и органические. Минеральные получают химическим путем, а органические – в результате переработки продуктов животного происхождения (например, навоза, птичьего помета, рыбной и костной муки) или растений (сидераты, компост, зола).

Кроме того, удобрения различают по составу (они бывают моно- и поликомпонентными), а также по форме выпуска: существуют сухие варианты в виде гранул или порошков и жидкие концентраты. Способы внесения тоже разнятся: гранулы чаще всего используют для заправки посадочных лунок, тогда как для первой корневой подкормки в грунте предпочтительнее применять водный раствор.

Для первой подкормки томатов подойдут как минеральные, так и органические азотсодержащие удобрения, а также допустимо их сочетание. Спустя две недели после высадки растений в грунт можно использовать один из следующих питательных составов:

0,5 л коровяка и 1 ст.л. нитрофоски развести в 10 л воды и вылить под каждый кустик по 0,5 л готовой смеси;
на тот же объем воды взять по 1 ст.л. нитрофоски и жидкого удобрения, а затем полить каждое растение 0,5 л раствора;
приготовить раствор из 40 г суперфосфата, 25 г аммиачной селитры и 15 г сульфата калия, разведя в 10 л воды, и под каждое растение вылить 0,6-0,7 л полученного состава.

Сладкий перец лучше всего реагирует на органические подкормки: водный раствор перепревшего навоза (в соотношении 1:5) или птичьего помета (1:20). Из минеральных удобрений для первой подкормки можно взять мочевину и суперфосфат – по 10 г каждого вещества растворить в 10 л воды. Также можно воспользоваться так называемым "классическим трио": в 10 л воды разводят 15 г аммиачной селитры, 25 г сульфата калия и 30 г суперфосфата.

Огурцы хорошо отзываются на корневую подкормку азофоской: для приготовления рабочего раствора нужно развести 25 г удобрения в 10 л воды и поливать растения из расчета 0,5 л под каждый кустик. Еще один вариант – традиционная смесь минеральных удобрений: в 10 л воды растворяют 20 г аммиачной селитры, добавляют по 10 г суперфосфата и сернокислого калия, после чего вносят по 0,5 л состава под корень.

Подойдет для подкормки огурцов и органика. Например, можно применить настой коровяка в пропорции 1:10 либо настой птичьего помета (1:20), которые иногда совмещают с зольным раствором (1 л золы на 10 л воды).

Капусту подкармливают спустя 2-3 недели после высадки, когда растения укоренятся и адаптируются в открытом грунте, либо через месяц после посева. Для подкормки готовят раствор кальциевой селитры: 15 г удобрения разводят в 10 л воды и поливают растения из расчета 0,5-0,7 л под каждое. Кальций и азот из этого удобрения быстро усваиваются корневой системой капусты, что дает хороший старт для полноценного развития культуры.

Альтернативный вариант для слабощелочной почвы – смесь удобрений: в 10 л воды растворяют по 10 г мочевины и сернокислого калия, а также добавляют 20 г суперфосфата, разведенного в небольшом количестве горячей воды. Подкормку проводят по влажной почве и выливают под каждый кустик 0,5 л раствора.

И в качестве подкормки, и в роли защитного средства от болезней и вредителей может выступить древесная зола – ею растения опудривают несколько раз в течение сезона.

Морковь и свеклу обычно подкармливают дважды за сезон, причем первую подкормку проводят спустя три недели после появления ростков. В этот период можно использовать раствор нитрофоски – 1 ст.л. удобрения на 10 л воды. Альтернативный вариант – приготовить смесь из 20 г калиевой селитры и 15 г суперфосфата, разведенных в 10 л воды.

Для первой подкормки корнеплодов можно использовать также комплексные водорастворимые удобрения.

Из органического питания для моркови и свеклы отлично подходит зола: 2 стакана на 10 л воды. Такой раствор не только снабжает растущие корнеплоды калием и микроэлементами, но и помогает защитить от грибковых болезней и вредителей.

И морковь, и свекла плохо реагируют на другую органику, кроме золы. Особенно вреден для них свежий навоз – при его внесении корнеплоды приобретают неестественный цвет, грубеют и накапливают нитраты в тканях.

Лук и чеснок, посаженные под зиму, а также многолетний лук впервые подкармливают, как только прогреется почва и покажутся зеленые ростки. Яровой чеснок и репчатый лук весенней посадки подкармливают приблизительно в конце мая, используя удобрения с повышенным содержанием азота.

Для приготовления питательного раствора на 10-литровое ведро воды берут либо 10-15 г аммиачной селитры, либо 20-25 г мочевины, либо применяют комплексное минеральное удобрение в соответствии с инструкцией.

При своевременном и правильном внесении удобрений перья лука вырастают длинными, плотными и приобретают насыщенный зеленый цвет. И наоборот, дефицит азота проявляется пожелтением надземной части – по этому признаку легко определить необходимость подкормки.

Чтобы огородные посадки обеспечили вас полноценным витаминным рационом на всю зиму, не забывайте правильно «кормить» их весной и летом.